Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям


Если я правильно понимаю, то если аккумулятор не обслуживаемый, то единственное, что с ним можно сделать, это подзарядить.

Если есть специальное зарядное устройство - то можно еще попытаться востановить старый аккумулятор, точно не помню как называется эта процедура.... Она возвращает вроде как часть химии осыпавшейся на дно аккумулятора обратно на пластины с помощью циклов заряда-разряда. Вручную ты сам так не сделаешь.

Эта процедура называется "дегидратация" (от модератора - десульфатация это...). Для нее действительно нужен циклический режим зарядки аккумулятора.

Объясните тогда пожалуста ещё вот какой момент... Каким способом лучше определить надо ли его ставить на цикл или он нормальный?
Я просто честно сказать считаю бредом сумашедшего проверять аккумулятор иглой с присоединённой к ней нихромовой нитью... Нормальные вообще способы есть?

Всю ночь простоял аккумулятор на зарядке, а амперметр как показывал 2,8 так и показывает. Зарядное устройство аж нагрелось, что пластмассой стало вонять.

Что это значит? Пациент скорее мертв, чем жив?

Это значит что зарядку больше не берет. Если заряжаешь вручную то зарядку прекращять надо когда в течении пары часов не меняется плотность или напряжение или если сильно закипел электролит (бурлит). Надо выключить зарядное и через 5 часов померить напряжение на аккумуляторе и плотность электролита. Напряжение для большинства аккумуляторов (на Тюменские как показала практика это не распространяется, у них напрга все равно возвращяется к 12,7 вольтам) должно быть не меньше 13 вольт и плотность не меньше 1,26. Но и это еще не говорит нам о состоянии аккумулятора. Проверить его состояние возможно только тестированием под нагрузкой специальным прибором.

Ставь его на машину и там видно будет, лучше если ты на всякий случай под рукой будешь держать провода для прикуривания или старый, заряженный аккумулятор. Ну и деньги на новый аккумулятор пока не трать......

Немного лекбеза по экспуатации АКБ...

Заряд при постоянстве напряжения
При заряде этим методом степень заряженности АКБ по окончании заряда напрямую зависит от величины зарядного напряжения, которое обеспечивает зарядное устройство. Так, например, за 24 часа непрерывного заряда при напряжении 14,4 В 12-вольтовая батарея зарядится на 75-85%, при напряжении 15 В — на 85-90%, а при напряжении 16 В — на 95-97%. Полностью зарядить батарею в течение 20-24 часов можно при напряжении зарядного устройства 16,3-16,4 В.
Однако, для удовлетворительного (на 90-95%) заряда современных необслуживаемых батарей с помощью выпускаемых промышленностью зарядных устройств, имеющих максимальное зарядное напряжение 14,4-14,5 В, потребуется более суток.

Заряд батареи на автомобиле
При эксплуатации батареи на автомобиле ее заряд происходит при постоянном напряжении. Производители автомобилей по согласованию с разработчиками батарей устанавливают уровень зарядного напряжения 14,1±0,2 В, что ниже напряжения интенсивного газовыделения. С понижением температуры эффективность заряда при постоянном напряжении уменьшается из-за роста внутреннего сопротивления батареи. Поэтому АКБ на автомобиле не всегда восстанавливает свою емкость после разряда полностью. Обычно степень заряженности батареи составляет 70-75%, если напряжение на клеммах батареи равно 13,9-14,3 В при работающем двигателе. Поэтому в тяжелых условиях зимы (при низких температурах, частых и длительных пусках холодного двигателя и коротких пробегах) целесообразно периодически (желательно не реже одного раза в месяц) производить заряд АКБ от стационарного зарядного устройства и при положительной температуре.
У полностью заряженной батареи плотность электролита составляет 1,28±0,01 г/см3 Линейно снижаясь, по мере разряда АКБ, она составляет 1,20±0,01 г/см3 у батарей, степень заряженности которых снизилась до 50%. У полностью разряженной батареи плотность электролита составляет 1,10±0,01 г/см3.
Если значение плотности во всех блоках аккумулятора одинаково (с разбросом ±0,01 г/см3), это говорит о степени заряженности батареи и отсутствии внутренних замыканий. При наличии внутреннего короткого замыкания плотность электролита в дефектной банке аккумулятора будет значительно ниже (на 0,10-0,15 г/смі), чем в остальных ячейках.
Для измерения плотности жидкостей применяют ареометры для измерения плотности различных жидкостей, например, электролита с плотностью от 1,1 до 1,3 г/см3. Результат измерения плотности приводят к +25°C. Для этого к показаниям денситометра надо прибавить или отнять поправку, указанную в специальной литературе.
Если при измерении окажется, что НРЦ ниже 12,6 В, а плотность электролита ниже 1,24 г/см3, батарею необходимо подзарядить и проверить зарядное напряжение на ее клеммах при работающем двигателе.

Причины преждевременного выхода АКБ из строя
Существует несколько причин выхода аккумуляторной батареи из строя. Чаще всего выход из строя является следствием несоблюдения правил эксплуатации или неправильного технического обслуживания. Основная причина выхода из строя аккумулятора — это коррозия токоотводов положительных пластин. При повышенных температурах токоотвод окисляется кислородом и становится хрупким. Также окисление токоотвода происходит при перезаряде батареи (использование АКБ маленькой емкости). Скорость коррозии увеличивается с повышением силы тока, температуры и длительности перезаряда. Следующая причина — это сульфатация пластин аккумулятора. Сульфатация возникает вследствие недопустимого снижения уровня электролита, систематического недозаряда или длительного хранения в незаряженном состоянии. При необратимой сульфатации на пластинах образуется крупнокристаллический сульфат свинца, который не распадается при заряде. Таким образом, снижается емкость, разрушается активная масса. Еще одна причина выхода из строя аккумуляторов, вытекающая из вышеперечисленых — это повышенный саморазряд аккумулятора. Саморазряд — это потеря аккумулятором емкости из-за процессов, протекающих в аккумуляторе самопроизвольно.

Таким образом, чаще всего аккумуляторы выходят из строя вследствие систематического недозаряда или перезаряда. Помните, на процесс зарядки аккумулятора ложится большая ответственность.


Обсуждение, отзывы и выбор АКБ у нас ТУТ
Еще была тема зарядки АКБ ТУТ

Обратите внимание, что понижение уровня плотности заряда приводит к повышению температуры замерзания, будь то 45 или 90Ач.

Букоф много, но о невозможности зарядки автомобилем.... увы.

И тут: "Поэтому АКБ на автомобиле не всегда восстанавливает свою емкость после разряда полностью." - Убить нельзя помиловать.

букв много...старался для вас донести))
это цитата с сайта производителя АКБ)), а по русскому у меня 3ка всегда была))


тут речь идет о том, что если разрдится АКБ (забыл выкл фары), то гена зарядить его до упора (на 100%) не сможет! Да и не каждое зарядное устройство может востановить плотность и емкость АКБ до 100%.

Все правильно, так оно и есть. Из за постоянного расхода емкости аккумулятора при прокрутке стартером (60 - 190 ампер при кажой прокрутке) и небольшого тока зарядки от генератора (2 -8 ампер), при кортких поездках и частых пусках аккумуляторы просто не успевают полностью зарядиться от аккумулятора. Особенно не хватает им напряжения от генератора на малых оборотах (ниже 600 оборотов, когда мы стоим на светофорах, в пробках), когда включены фары, печка, музыка, при этом напряжение с генератора падает ниже напряжения самого аккумулятора и идет разряд батареи, а не заряд, аккумулятор отдает в сеть машины недостающую энергию. Поэтому теперь я особенно зимой в пробке отключаю ближний свет фар и обогрев стекла, так как я один раз померил на своей машине на разных оборотах напряжение и ток зарядки. Ток идущий на зарядку аккумулятора кстати там был не более 10 ампер, а не 70-90 ампер, как кто то писал при этом генератор еще и на потребители отдает по 30 ампер.

Ток потребления разными потребителями (фарами, печкой, обогрев стекла и т.д.) в машине можно замерить просто - машину не заводите и меряйте с аккумулятора.

А в сильные морозы стандартных аккумуляторов даже с новья и заряженных на долго не хватает, так как в мороз даже у заряженного аккумулятора уменьшается емкость - т.е. запас отдаваемой электроэнергии при прокрутки стартером, после долгой ночной стоянки, когда электролит холодный. Да и к тому же двигатель холодный, все зазоры уменьшены, масло холодное и прокачивается с трудом, и т.д. и т.п., поэтому стартер начинает потреблять больше тока при прокрутке чем на горячем двигателе.

Вообщем закалдованный круг для машин не расчитанных на аккумуляторы с большой емкостью. Поэтому Москвичам и южанам вообщем заморачиваться не стоит и надо ставить стандартной емкости - 38A/h аккумулятор, а там где зимы продолжительное время холодные (ниже -20 гр.), для уверенного пуска по утрам ставим не менее 50 или 60 а/ч и желательно с большим пусковым током, и переодически раз в неделю, или на крайний случай не реже раза в месяц ставим на зарядку дома. Везет тем у кого машина в гараже переодически ночует - не надо снимать аккумулятор, достаточно подцепить автоматическую подзарядку и идти домой. Даже клеммы снимать не обязательно.

Аккумулятор Тюменский не советую покупать, у самого это гавно стоит по ошибке.... Бош и Варта хороши при гарантии, что им не больше полугода или лучше нескольких месяцев от роду и хранились они в холоде, полностью заряженные, а для этого надо знать как посмотреть дату выпуска, а это сделать непросто у Варты и ещее труднее у Бош - вся инфа закодирована в кодах или цветом.... Продавец же может вам с легкостью навешать лапши - я такое встречал многократно при покупках аккумуляторов!

Веста, Зубр, Мутлу и другие - середина так сказать. Выбирать надо что бы пусковой ток был как можно выше при одинаковой емкости и желательно, что бы и отдавался он дольше этот ток, не уменьшаясь, но узнать это можно только в процессе тестирования под нагрузкой в 170 - 250 ампер, а нагрузочные вилки в магазинах как правило потребляют около 100 А всего....

Сделанные по кальциевой технологии необслуживаемые боятся глубоких разрядов - это когда забываешь на ночь фары выключить и сажаешь вноль аккумулятор - обсыпаются пластины и часть емкости теряется. Заряжаться они будут быстро, и напряжение вроде будет как у нормального аккумулятора, но ток пусковой у них сильно уменьшится и отдовать они его будут недолго и по утрам по холоду вас будут ждать сюрприз и поездка на автобусе. И с каждым таким разрядом у вас аккумулятор будет сдыхать все больше и больше.



Ну это врядли из за нестандартной емкости аккумулятора. Лавинный пробой диода к примеру скорее произойдет если на заведенной машине подключить в ноль разряженный аккумулятор свой или соседский, или крутить замерший двигатель соседа через провода прикуривания, т.е. возрастет нагрузка - пойдет ток большой, резкий скачок. Тут может и реле генератора не выдержать в теории. Но как правило в большинстве случаев такие шалости проходят без последствий, может повезти, а может и генератор потом придеться менять или ремонтировать.

А новую батарейку с магазина нужно заряжать или можно сразу ставить? Сегодня вот в -26 аккум сдох, пришлось вытаскивать и тащить домой, после 2-х часов в тепле завелся. Завтра с утра похоже опять танцы с бубном будут.
Сижу сообржаю, если надо заряжать новый акум, то придется покупать зарядку. А может тогда купить зарядку, и прогнать свой сначала, может "перейдет в зимний режим"? )))

Ну, заряжать-незаряжать, а проверить надо.
Кто ж тебе всё распишет в магазе в момент покупки про то, что с этим АККумом делалось вчера или неделю назад?.
При продаже обязательно попроси в твоём присутствии проверить его нагрузочной вилкой, а если он еще и обслуживаемый (пробки наружу), то пусть покажут уровень и плотность электролита в каждой банке, при продаже эти проверки предусмотрены. Имеешь право.
...

Подзарядное устройство у любого водителя должно быть всегда в наличии.

Есть зарядки постоянным током, с ручным регулированием поддержания зарядного тока на постоянном уровне, т.е. задал ему 5 ампер и периодически по мере заряда крутишь потенциометр для поддержания именно 5 ампер на все время заряда, а напряжение в этот момент все время меняется в определенном пределе (18 – 13 вольт) и не регулируется. Тут надо уметь правильно заряжать и распознавать полный заряд, да и следить надо постоянно за зарядом, черевато уменьшением ресурса аккумулятора при постоянной неправильной зарядке. Зато таким макаром можно полностью зарядить аккумулятор, чего врядли получится сделать автоматической подзарядкой.

Если заряжать на автомате, постоянным напряжением, т.е. зарядка сама отслеживает степень заряженности аккумулятора по напряжению на клемах в паузах между зарядкой и сама регулирует ток зарядки поддерживая все время одинаковое напряжение – примерно около 14 вольт. В этом случае лучше взять зарядку с возможность десульфатации пластин, т.е. с циклами заряда-разряда для лечения неизбежной со временем сульфатации у старых аккумуляторов (т.е. для обратимости процесса обсыпания активной массы свинцовых пластин).

Надо учитывать температурный режим работы зарядного устройства если оставляешь ее в гараже на морозе. У большинства автоматических зарядок в инструкции гарантируется нормальная работа электроники зарядного устройства только до минус 10 градусов.


Перед установкой на машину, в экстренном случае, нулевый аккумулятор не обязательно заряжать, это его не испортит за короткий срок, и стартер он покрутит при условии хоть какой то заряженной емкости, главное все таки при первой же возможности потом его снять и зарядить на полную катушку дома, для более продолжительного служения. А аккумуляторы вообще портят глубокие разряды, когда сажаешь батарейку до 6-9 вольт, если забываешь к примеру выключить свет фар уходя на ночь, в этом случае аккумулятор теряет навсегда часть своей емкости. С каждым таким разрядом батарея убивается все больше и больше, емкость т.е. запас электричества который она может накопить в процессе зарядки, уменьшается навсегда...
Так что все равно понадобится зарядка! Все таки постоянные недозаряды потихоньку портят аккумулятор, да и вправду, не известно насколько он заряжен был при покупке, а то в один прекрасный день когда спешишь по делам он не сможет прокрутить стартер.

Вообще правильно хранить аккумуляторы в прохладном помещении, полностью заряженные и не сильно долго. Поэтому желательно и покупать аккумуляторы свежие только выпущенные, правда с заграничными это сложно, пока они прибудут через таможню в магазин проходит не один месяц, да и не всегда можно определить дату выпуска – их могут закодировать. У Варты они кодируются цветными кружочками, а у Бош цифровыми кодами и мало кто знает как их расшифровать. Зато та же Варта очень хорошо себя зарекомендовала при условии свежести, в отличии от Тюменских аккумуляторов.

При покупке конечно можно проверить плотность электролита в аккумуляторе – у полностью заряженной батареи она должна быть максимальная которая идет с завода – обычно это 1,27 и быть одинаковой во всех банках без перекосов, а у разряженного аккумлятора плотность падает. Правда возиться с кислотой никто не любит да и руки потом надо тщательно помыть в растворе щелочи (той же соды пищевой) для погашения кислоты иначе если попадет на одежду с рук, то появятся дырочки как от моли.

Можно замерить и напряжение на аккумуляторе – у новой импортной батареи и у большинства отечественных он должно быть 13 вольт или чуть больше, при условии полной зарядки, к примеру была у меня раньше Мутлу турецкая, выдавала она больше 13 Вольт при полной зарядке, а вот у Тюменской батареи месячного выпуска, что я купил у дилеров завода, оно оказалось не более 12,6 - 12,8 Вольт….
Но само по себе напряжение не говорит об убитости аккумулятора, даже у конченых батарей оно бывает 13 Вольт, зато запаса электричества у таких на долго не хватает, и стартер они долго не крутят.

Можно попробовать замерить нагрузочными клещами в магазине и посмотреть до скольки вольт упадет напряжение на аккумуляторе за 10 секунд. Только вся правда в том, что такие клещи в магазине 100 амперные как правило, а стартер как правило потребляет около 180 Ампер в момент прокрутки и просадка напряжение при замере такими клещами будет не великая, да и скажет это нам только о том, живая батарея или уже совсем убитая напрочь. Но не скажет ничего о емкости, т.е. о возможности выдавать заявленный пусковой ток длительное время. Для этого нужна нагрузка соответствующая заявленной на аккумуляторе и длительные испытания с замерами.

Вот такой маленький лекбез по выбору зарядок и аккумулятора.