17.04.2013
Таким вот торжественным названием решил я озаглавить новый блог. Буду периодически записывать сюда события, которые будут происходить в процессе эксплуатации моей новой Ардео.

Женская логика - великая вещь!!!

нужно фото и в раздел про непогоду а то что это ЩЕТКИ и не поспоришь

Блог отличный! Инфу по шумке багажника возьму за энциклопедию:-) тоже так сделать хочу!

03.04.2014
Девятого апреля заканчивается ОСАГО. Опять надо что-то думать с техосмотром.
До этого я его всегда покупал, а тут решил попробовать пройти самостоятельно. В основном, чтобы узнать "смогу ли я, способен ли?"
Первым делом проверил свой огнетушитель (отец подарил года два назад). Давления нет. Хотел перезаправить, но срок, сказали, недели две. Поэтому купил новый. Оказалось недорого - всего 420 р.
Потом заехал в Автомаркет за знаком аварийной остановки. Как выяснилось, есть несколько вариантов этих знаков. Но техосмотр, как заверили продавцы, можно пройти только с "ГОСТовским". Стоит 600 р., большой по размеру и гремит в чехле. Ну да ладно, купил.
Приехал в автоцентр, разузнать насчет очереди. Смотрю, а у них все, что нужно для техосмотра, есть в продаже. Причем знак аварийной остановки продается не тот "гостовский", что я взял, а раза в полтора меньше и стоит 220 р. (через полчаса купленный за 600 р. знак был благополучно возвращен обратно в магазин )
На следующий день приехал к ним, там же помылся (записался накануне) и загнал на осмотр. Стою, волнуюсь как на экзамене. Но волновался я зря - авто оказалось в порядке. Немного боялся за выхлоп, но CO и CH были в пределах нормы. А про то, что в фарах стоят шторки, вспомнил только, когда к ним подкатили контрольно-измерительный прибор (ну или как его там). Но мастер ничего не сказал. Значит норма. Как и все остальные параметры.
В общем, выехал я из автоцентра с чувством гордости за свой автомобиль (почему-то в тот момент свои ощущения я сравнил, как будто выехал из автосалона на новом авто ). Машине тринадцать лет, а она как новая (ну, по крайней мере для меня ).
В тот же день приобрел полис на год.
Итак:
- огнетушитель 420 р.
- знак аварийной остановки 220 р.
- мойка 200 р. (по городу 200-250 р.)
- техосмотр 418 р.
- годовой полис ОСАГО 2633 р.
Итого все хлопоты мне обошлись в 3900 р., из которых 1250 р. ушло на техосмотр. Оказалось, что пройти его самому будет дешевле (если, конечно, не учитывать потраченное время), потому как в городе он стоит полторы-две тысячи.

09.04.2014
Недавно случайно (ну конечно случайно, как будто бывает по-другому ) разбил корпус левого зеркала. На разборах не оказалось, поэтому пришлось обратиться к форумчанам. Спустя несколько дней было куплено ухо в сборе. Спасибо Андрею27 (он же Дед Андрон, он же Андрей Два Метра Семь Зубов, он же Андрюха Полбампера ). Но была одна загвоздка. Купленное зеркало оказалось 5-контактным, а у меня стояло 7-контактное, т.е. с подогревом. Поэтому нужно было разобрать оба уха и переставить мне крашенную часть и черный ободок взамен сломанных.
На форуме есть несколько ссылок на темы по разборке боковых зеркал, но для удобства тех, кому это может понадобиться, выкладываю подробный сводный фотоотчет.

Часть 1. Разборка бокового зеркала.
Разбираем купленное 5-контактное зеркало. Для этого нужно снять декоративную накладку динамика-пищалки (она на двух клипсах), снять дверное полотно (инструкция), открутить пищалку (один саморез), отсоединить фишку зеркала и открутить три болта, которые крепят ухо к двери (два болта видно сразу, третий спрятан за резиновой заглушкой).
Ухо снято. Откручиваем нижнюю крышечку. Видим три болта. Откручиваем. Треугольная часть теперь держится только на проводах.

Снимаем с треугольника резиновый уплотнитель и видим крышечку из белого пластика, которая фиксирует проводку. Откручиваем крышечку и вытягиваем проводку.

Треугольник отсоединили. Далее снимаем зеркальный элемент. Сначала нужно надавить на верхнюю его часть (как если бы оно стояло на машине) до упора, чтобы открылась нижняя часть. Потом взяться за середину этой нижней части (двумя, тремя или четырьмя - сколько влезет) пальцами и потянуть на себя. Или использовать, к примеру, стыренную у жены лопаточку для сковороды. Главное не повредить черный ободок, можно подложить под лопаточку полотенце (жена продолжает метаться по кухне в поисках на этот раз полотенца).

Полотно сидит на двух защелках (в нижней части). Нужно будет приложить некоторое усилие, чтобы их отщелкнуть. Это, кстати, самый пугающий момент в процессе. Тянуть надо будет аккуратно, но сильно. В верхней части полотно просто вставляется в два паза.

Если нужно поменять крашенную часть корпуса, то достаточно открутить четыре самореза. Если нужно отделить еще и черную часть корпуса от моторчика с подвижной платформой, то нужно будет открутить еще один саморез.

Чтобы отсоединить черный ободок от моторчика, платформа будет немного мешать. Поэтому надо открутить ее центральный саморез (он, собственно, один на ней).

Разобрали.

Часть 2. Снятие бокового зеркала с подогревом.
Потом нужно было снять и разобрать мое сломанное зеркало. В теме, где я искал корпус зеркала, было мнение, что для того, чтобы отсоединить подвижную часть корпуса (черный ободок и крашенная часть) от треугольника, придется либо резать проводку либо выдергивать из фишки контакты. Ни того ни другого делать не пришлось. В процессе разборки я не раз похвалил умных японцев (не всех, конечно, а только инженеров Тойоты ).
Итак, снял дверное полотно, отсоединил пищалку, отсоединил фишку зеркала и открутил три болта, крепящих ухо.

Проводку резать я с самого начала не собирался, думал разбирать фишку и вытаскивать проводки. Но и тут все оказалось проще.
Фишка состоит из двух частей, соединенных общим корпусом. По очереди я вытащил прямоугольную часть, затем круглую. И ту и другую держат по две защелки по бокам.


Фишка разобрана.

Зеркало снято. Этапы разборки, описанные в первой части, повторять не буду. Единственное, предлагаю похвалить умных японцев. Провода круглой части фишки специально немного удлинены, чтобы при вытаскивании проводки через треугольник одна часть фишки оказалась перед другой и таким образом все спокойно прошло через отверстие.

Разобрали ухо. Видим, как выглядит зеркальный элемент с подогревом.

Сначала не понял, как снимается фишка (чтобы надеть на механизм новый черный ободок, зеркало нужно отсоединить, иначе не пролазит). Пытался снять крышечку, откуда провода выходят, но оказалось, фишка сделана по типу "вилки".

Начал собирать ухо (крашенная часть и черный ободок новые, а моторчик, зеркало и треугольник мои).

Еще раз похвалил японцев.

Поставил ухо на место, собрал фишку, повесил дверную карту. Все!
Когда заканчивал, уже стемнело.

Часть 3. Как сделать штатный подогрев в боковом зеркале.
Самая интересная часть. Думаю, что многие, как и я, с первого раза не разглядели один интересный момент. Заметил это, когда по второму разу пересматривал сделанные фотографии. У некоторых форумчан сейчас появится непреодолимое желание побежать снимать зеркало.
Сравните два зеркальных элемента. Первый - от 5-контакного купленного уха, а второй мой - 7-контактный.

Полотно от 5-контактного уха оснащено нагревательным элементом и контактом для подключения!!! Возможно, так сделано не во всех комплектациях, но, судя по тому, что в 50-х вистах, не оборудованных туманками, проводка для этих туманок имеется, есть все основания полагать, что также японцы поступили и с подогревом зеркал! Хочешь улучшить комплектацию - пожалуйста!
А вот и объяснение, почему фишка состоит из двух частей. Правильно, чтобы были разные комплектации, но не заморачиваться с изготовлением разных вариантов фишек. Готов поспорить, что фишки зеркал у всех одинаковые. Общий корпус, круглая часть - в ней или 5 (регулировка зеркала + складывание/раскладывание уха) или 3 (просто регулировка зеркала) контакта - и либо пустая прямоугольная часть либо ее нет. Думаю, что, скорее всего, есть, но пустая, без проводов.

Остается проверить, какое у вас зеркальное полотно, купить провод и соединить контакты на зеркале и в фишке - в прямоугольной ее части, а, если ее нет, то в разъеме, куда фишка вставляется. И будет у вас штатный подогрев на кнопке подогрева заднего стекла! Я конечно не берусь утверждать, что все это на сто процентов, но думаю, что вполне возможно.

Когда будете снимать зеркало, будьте аккуратны, не сломайте полотно и не поцарапайте черный ободок.

17.04.2014
Листая форум, постепенно пришел к решению, что хочу ксенон. Прикупил би-линзы 5G (ни 1G, ни 3G в фары на 50-й висте не влезут). Их два вида. Есть 5G с узким посадочным местом. В этом случае отражатель в фаре расширять (рассверливать) не нужно, но зато специфические лампы - в обычных магазинах не продают. И второй тип, это билинзы с широким посадочным местом с цоколем под Н4. Нужно сверлить отражатель, но зато лампы стандартные - D2S. Я выбрал второй вариант.

Гайки, которые крепят линзы в отражателях, оказались здорово прослабленными. Пришлось искать токаря. Кое-как нашел.

Перед установкой в фары, форумчане, которые линзы уже поставили, посоветовали сначала проверить их дома. Тем более, что в одной из них отражатель оказался не совсем идеальным.
С электрикой у меня неважно. Благодаря форуму, выяснил, в итоге, схему подключения к аккумулятору. Выкладываю фото, чтобы кто-нибудь вроде меня, не мучался в догадках.

Приехал на стоянку, снял аккумулятор, принес домой. Пока нес, руки стали длиннее сантиметров на десять.
Сначала проверил работу "ангельских глазок", поскольку это самое простое. Потом подключил сами линзы.

Проверил сначала ближний. По поводу отражателя опасения (возможна засветка "встречки", размытое световое пятно) не подтвердились.


Но обнаружилось другое - два веселых разноцветных пятна над свето-теневой границей. Одно зеленое, другое розовенькое.



Все в той же теме (что бы я делал без Вистаклуба!) подсказали, что это, скорее всего, засвет от пятаков на штоках, которые открывают-закрывают шторки в линзах, и что надо их закрасить черным или закоптить спичкой.
Разобрал линзы, посмотрел на пятаки. Один оказался с зеленоватым отливом, другой с розовым.

Закоптил пятачки и проволоку, в которой они сидят, свечкой. Тут надо аккуратнее. Проволока тонкая и от нагрева ее может повести и шторка будет открываться не полностью. Поэтому коптить нужно "короткими очередями" и сразу остужать. Я этого сначала не учел, поэтому пришлось потом подправлять.

Опытные клубни (спасибо Linkin и motayo ) посоветовали половину этого винегрета из проводов выкинуть, поскольку контроллер абсолютно не нужен (касается вист в 50-м кузове), и подключить блоки розжига ламп напрямую к фишкам ближнего и дальнего света (блоки розжига "ангельских глазок" подсоединяются к фишке габаритов).
Таким образом, оставалось решить вопрос, как подсоединиться к ним цивилизованно (провода резать не хотелось).
При внимательном рассмотрении выяснилось, что разъем на блоке розжига лампы полностью совпадает с цоколем лампы HB4 (это ближний). Это есть гут.

Для шторки (переключение на дальний) решил сделать разъем из лампы HB3 (это дальний). Кстати, кто-то на форуме говорил, что в ближний можно ставить лампы типа HB3. Может быть и можно, но фишки (в 50-й висте) ближнего и дальнего отличаются. Поэтому ближний у нас - это тип HB4 (9006), а дальний - HB3 (9005).

Итак. Купил самые дешевые лампы HB3 за 60 р. Разобрал, вытащил лампы.

Полдела сделано.

Потом отрезал (с запасом) от контроллера разъемы шторок. Вставил их в цоколи, примотал провода к контактам и залил все герметиком. Получилось, по-моему, круто.



Таким образом, вместо кучи проводов под капотом:

будет подключено вот так.


P.S. Не успел я порадоваться за сделанные переходнички, как получил вопрос:


Про родной дальний-то я и забыл! Пришлось доработать. Получилось не так изящно, но главное - функционал.
Отрезал всё от того же контроллера разъемы (они универсальные и подходят как к НВ3, так и к НВ4) и прицепил их к переходникам.

Заизолировал контакты друг от друга изолентой, намазал герметика и сверху еще раз изолентой.

То есть получилось дополнительное ответвление с разъемом на родной дальний свет.
Если бы помнил о нем с самого начала, то сделал бы, чтобы все провода выходили из цоколя от лампы. Было бы гораздо симпатичнее.

20.04.2014
Мойка и полировка фар.
Эпиграф: Сколько от разборки фар не бегай, а делать все равно придется.

Сегодня снял фары с туманками, принес домой. Аккумулятор тоже не забыл. Руки стали длиннее еще на три сантиметра.
Задачу на вечер поставил следующую: помыть всю оптику, отполировать туманки и проверить самодельные фишки на предмет "а не перепутал ли я чего".
Фары отмыл без особого труда, не впервой.
Как мыть фары, есть на форуме, но, если кому интересно, вкратце напомню:

- вытащить лампочки;
- вытащить из вентиляционных коробочек поролон (если он еще не превратился в труху);
- снять и помыть пыльники;
- помыть фару снаружи;
- помыть фару изнутри с помощью фейри (несколько капель);
- прополоскать (изнутри) дистиллированной водой, чтобы не осталось следов от капель обычной воды: 2-4 литра на обе фары;
- высушить: либо сами высохнут (долго ждать), либо в одно отверстие струю теплого воздуха (феном с расстояния 5-10 см), в другую шланг пылесоса, меняя периодически их местами - до полного высыхания (примерно минут 30-40 на фару).

Дистиллированную воду я брать не стал - все равно фары разбирать. Помою потом "стекло" еще и с обратной стороны и протру. А туманки просто высушил пылесосом. Следов воды изнутри не осталось.

Затем приготовил набор для полировки. Наконец-то я нашел в нашем городишке, где продают наждачки и полировальную пасту фирмы 3М (ТриЭм).
Как полировать фары, есть на форуме, но, если кому интересно, вкратце напомню:

- помыть пластик;
- круговыми движениями зашкурить поверхность наждачками 3М в следующей последовательности - 1500, 2000 и 2500 (самая мелкая). Тут все зависит от состояния фары. Если нет глубоких царапин, то зернистость 1500 (а то и 2000) можно пропустить. Или вообще обойтись без наждачек. Если фары просто мутные, то достаточно пройтись пастой для полировки фар (есть в любом автомагазине);
- при работе наждачками, фара постоянно должна быть влажной, иначе можно сделать хуже, чем было. Кто-то пшикает из бутылочки (забыл, как называется - цветы из нее опрыскивают), мне удобнее просто макать наждачку в чашку с водой;
- важно не торопиться и не давить на наждачку изо всех сил (круговые движения с нажимом "без фанатизма");
- при работе шкурками фара начинает "мылиться". Это нормально, снимается поврежденный слой пластика;
- после зашкуривания фара выглядит мутной. Пугаться не стоит, это тоже нормально;
- после серии шкурок переходим к пасте. Нанести (точечно) на поверхность фары полировальную пасту 3М средней абразивности (в магазинах известна как №2, хватит грамм 50). Так же круговыми движениями растирать пасту жесткой салфеткой для полировки (это касается ручной полировки) до "исчезновения" пасты. Если хочется машинкой, то есть поролоновые насадки разной жесткости);
- в принципе этого достаточно, но я для финишной располировки использовал полироль Nanox, растирал также салфеткой;
- после полировки надо помыть стекло фары по периметру, куда затекла паста, пока она там не засохла. Это касается, в основном, туманок.


После полировки первой туманки результат мне понравился. Правда мелкие, видимые с расстояния сантиметров пятнадцати, риски и царапинки полностью не исчезли. Вторую туманку я полировал уже "с чувством, с толком, с расстановкой". И когда увидел результат, то обалдел. В руках я держал практически новую фару! Пришлось первую туманку полировать еще раз.
Ну и, как положено, фоты. Вот фара до полировки:

Вот после:

Ну и для сравнения:



На сегодня хватит. Проверил только работу линз с самодельными фишками, все гут. Не понравился только свет. Разбогатею, надо будет брать филипсы.

21.04.2014
Сегодня полирнул фары. Ушло несколько часов. Занятие довольно муторное. Располировывать пришлось несколько раз. Судя по всему, пластик у фар прочнее, чем в туманках. И правую фару зря шкурками тёр, можно было обойтись пастой. При располировке использовал сначала войлочный круг (с пастой, вручную), а потом и оранжевый поролоновый круг, надетый на шуруповерт. Тоже, естественно, с пастой.
Наконец-то убрал косяк на левом поворотнике, который не доделал год назад.
Вот такая левая фара была:

В процессе:


Вот такой стала:

21.04.2014
Разборка фар и установка линз.
Ну вот и пришло время перейти к главному. На весь этот процесс я вряд ли бы решился, если бы не подробная инструкция Linkin и отчет razmer.
Поездил по рынкам, нашел коробку. Сделал печь. Коробку, кстати, желательно подобрать такого размера, чтобы в нее свободно помещались как правая, так и левая фары, не упираясь в углы коробки. То есть с небольшим запасом. Объясняю, почему. Если коробка размером чуть больше фары (как в моем случае), то, положив одну из фар в коробку, делаем в свободном углу отверстие для фена и отбойник для горячего воздуха. Но при попытке положить в коробку другую фару, оказывается, что она одним из своих углов упирается в отбойник. Одним словом, в тесноватой коробке правильно поместится только одна из фар и повернуть ее другой стороной или положить следующую фару, не перенося в другой угол отверстие для фена и воздухоотбойник, не получится. Поэтому выбирайте коробку побольше.
Перед разборкой снял с фар лампы, кольца от них, пыльники, выкрутил саморезы.
Фен у меня самый простой, поэтому напор воздуха для каждой температуры фиксированный. Для разборки фару в коробку я ложил стеклом вниз (при сборке - вверх, потом объясню). Фен поставил на второе положение (t=350 град., поток 300 л/мин). Первую фару грел двенадцать минут, боялся перегреть. И зря. Недогрел. Стекло отсоединил не без труда (начинать надо с уголка фары, который со стороны дальнего света). Вторую фару располовинил легче. Грел ее минут пятнадцать, не меньше. Фары, кстати, делал по очереди. Два дня левую и еще два дня правую. Можно, конечно, и быстрее, просто еще другие дела были.
Советую купить несколько пар перчаток, потому как отсоединяя стекло, обязательно заляпаете их и стекло герметиком, и второй раз использовать такие перчатки будет уже нежелательно. Герметик с пластика легко удаляется обезжиривателем.
Герметик со стекла и корпуса фары счищать совсем не нужно. Просто примните его, чтобы не торчал.
Также абсолютно не нужно запоминать положение отражателя в регулировочных винтах - после установки линз это не будет иметь никакого значения. Все равно, когда поставите фары на машину, свет придется регулировать. Делается это очень легко, если в наличии имеется длинная (сантиметров тридцать вместе с ручкой) крестовая отвертка.
Итак, стекло снято. Отражатель держится на двух регулировочных винтах и одном пистоне. Сначала откручиваем до конца винты (до конца они как бы не выкручиваются), затем лапки у пистона отверточкой прижимаем к пистону (увидите-поймете). Снимаем отражатель.

Снимаем зонтик, просто разгинаем "ножку" (на дорестайле зонтик прикручен). Всё, отражатель готов к операции.

Очень важный момент. Отражатель рассверливается для того, чтобы потом можно было в линзы ставить стандартные ксеноновые лампы типа D2S. Но уже позже выяснилось, что лампы-то подходят, но для них еще нужны переходники для подключения к блокам розжига. И эти переходники довольно немаленькие, т.е. на цоколь лампы надевается этакий "колпачек", от которого идет не очень мягкий и не очень тонкий провод. Это я к тому, что запихать все это хозяйство в пыльник шруса будет довольно проблематично. Провод переходника упрется в стенку пыльника и его надо будет как-то загнуть и вывести в отверстие. Либо покупать специальные пыльники для модулей. Либо искать "удобные" переходники с мягкими проводами и без общей оплетки. Если вас это не пугает и вы твердо настроены в будущем купить оригинальные лампы Philips (они стоят от 5200 рублей за пару; все, что дешевле (900 р., 1300 р. или 1500 р.) - однозначный Китай, и покупать такие лампы нет никакого смысла, они ничем не отличаются от тех, что шли в комплекте вместе с линзами), то, конечно, берите линзы с широкой вставляемой частью под H4.
Если же вы не паритесь по поводу покупки специальных узких ламп в интернете, то берите 5G с узкой вставляемой частью. Избавите себя от довольно муторного занятия - рассверливания отражателя.
----------------------------------------

Сверлить отражатель удобно в тазу. Во-первых, чтобы была вода, остужать пилу (торцевая пила на "38 - см. фото в отчете Linkin). И, во-вторых, в тазу можно расположить фару нужным образом. Для этого нам пригодятся снятые с фар четыре резиновых пыльника. Кладем их в таз друг на друга, вставляем в верхний пыльник цоколь отражателя, другая часть отражателя упирается в край таза. Настраиваем отражатель таким образом, чтобы его цоколь оказался примерно перпендикулярно полу, чтобы его можно было более-менее правильно просверлить.
Не пытайтесь особо прицеливаться, прищуривать глаз и тому подобное. Все равно рассверлить отражатель "ну прям ровно" не удастся, какое-либо смещение да будет. Переживать не нужно, все потом поправится штатными регулировками.
Не знаю, как делал Linkin, я наливал воды в таз немного. Вернее сначала налил много, но, когда раскаленная пила начала касаться воды, мне на ноги полетели веселые брызги кипятка. Тут есть три варианта: надеть толстые носки (но кипяток, попадающий на отражатель, может его испортить); отлить воды (отмочить тряпкой), чтобы отражатель чуть-чуть ее касался (для отвода тепла) или сидеть терпеть и материться. Я выбрал второе.


Поскольку торцевые пилы продаются в основном только для дерева (будьте внимательны: бывают еще тонкие мягкие торцевые пилы - их не берите), приготовьтесь к долгому процессу. Каждый отражатель я рассверливал что-то около часа! Думал, этот проклятый цоколь никогда не кончится.

Очень важный момент. Сверлить весь цоколь до конца не нужно. Не тратьте силы и время. Исходите из того, что миллиметров 8-9 цоколя нужно будет отпилить. То есть практически заподлицо с отражателем.
----------------------------------------

Я это не учел и первый отражатель сверлил до упора.

Цоколь спиливаем обычной ножовкой по металлу. В отличие от рассверливания, это очень легко. После того, как отпилили, неровности нужно сработать напильником.
Отражатель готов. Теперь его и стекло (вообще, конечно, это пластик, но удобнее говорить "стекло") нужно помыть. Оказывается стекло изнутри довольно грязное. Я немного провел влажной салфеткой и на ней остался почти черный след. На фото салфетка уже намокла и грязь по ней растеклась, но все равно в сравнении с новой салфеткой видно разницу.

Отражатель мыть нужно очень аккуратно. Я налил в тот же таз (предварительно его помыл) теплой воды и добавил немного фейри. Потом поболтал в этой мыльной воде отражатель. Потом очень аккуратно прошелся по отражателю ваткой. Делается это под водой, не прижимая ватку к отражателю. То есть надо как бы "щекотать" отражатель. Иначе покрытие может слезть.
После того, как отражатель помыли, его нужно сразу сполоснуть дистиллированной водой (то же касается и стекла), чтобы на нем не осталось пятен-следов от воды. Возьмите пять литров, вполне хватит на обе фары. Так же аккуратно нужно помыть и декоративную хромированную вставку, которая находится между стеклом и отражателем. Дистиллированную воду продают в некоторых аптеках, где готовят лекарства, или в автомагазинах.

Пора ставить модуль. Предварительно откручиваем скобу-зажим для лампы (сразу подгибаем лапку, которая ее держит, чтобы скоба не болталась), снимаем все кольца. Резиновое тоже - освобождаем из-под него провода от шторки и "ангельского глаза". Целлофан не снимаем. Если он в какой-то момент был надорван или вообще снят (допустим, разбирали линзы, чтобы закоптить пятаки шторок - см. выше), можно заменить его на пищевую пленку.
Надеваем резиновое кольцо обратно и вставляем модуль в отражатель. Провода просовываем в отверстие от габаритной лампочки (в отверстие от зонтика в рестайловой фаре они не пролезут). Отметка на модуле "top" должна быть вверху.
Надеваем кольцо H4, еще одно кольцо (стопорное или как его там) и накручиваем гайку. Выставив "top" ровно вверху, затягиваем гайку.

Очень важный момент. Настроить правильный горизонт свето-теневой границы ("полки") не получится, как ни старайся. Расположить фары на стуле (табурете и т.д.) так, как они стояли бы на машине, можно только на глазок. При установке фар на авто и пробной проверке линз все равно окажется, что полка не параллельна полу. Если вам покажется, что все вроде бы ровно, попробуйте закрыть попеременно каждую фару.
Настроить горизонт можно будет только подкручивая модуль на снятой фаре и постоянно проверяя свет, вставляя фару на свое место. Но об этом далее.
----------------------------------------

Итак, модуль на месте. Вставляем отражатель в фару, прикручиваем регулировочные болты и защелкиваем пистон.

Берем автомобильный прозрачный герметик и мажем корпус фары, куда вставляется стекло (желобок такой). Само стекло не трогаем.
Снимаем целлофан. Прикладываем стекло к фаре, немного вставляем (начиная с поворотника), но не до конца. Кладем фару в печь стеклом вверх, иначе герметик вытечет и расползется по стеклу!
Греть надо минут пятнадцать при температуре 350 градусов и мощности 300 л/мин. Или минут двенадцать при температуре 250 градусов и мощности 500 л/мин.
Достаем и что есть силы (но без дури) придавливаем стекло. Первым надо вставить до конца поворотник (уголок стекла на противоположной стороне придется немного приподнять). Процесс немного адреналиновый, поэтому следите, чтобы в порыве страсти герметик не попал каким-нибудь образом на отражатель. Потом прижимайте остальную часть. Проверьте, чтобы все защелки встали на место. Можно (и даже нужно) сразу вкрутить все саморезы и стянуть фару веревкой (не грубой, чтобы не поцарапать). Я использовал пояса от халатов.



Ну вот, фары почти готовы. Ставим на место кольца, пыльники и лампы дальнего света. Удаляем со стекол остатки герметика.
Осталось соорудить пыльники для модулей. Если есть желание, то не помешает поступить как razmer, т.е. помимо пыльника от шруса сделать дополнительную защиту от пыли, обрезав родной пыльник. Я про этот момент в пылу борьбы забыл.
Ну и, собственно, основной пыльник:

Очень важный момент. В фотоотчетах форумчан (см. ссылки выше) в работе были ДОрестайловые фары и в качестве пыльников там использовались пыльники внутреннего шруса от ВАЗ-2108. В случае с рестайловыми фарами такой вариант не подойдет. Я покупал пыльники от "восьмерки" двух разных производителей - ни один не налез даже с кувалдой. Поэтому, если у вас рестайл, то спрашивайте пыльник внешнего шруса ВАЗ-2121 "Нива"! Пусть вас не пугает его высота, на машине он прекрасно сложится в гармошку.
----------------------------------------

Итак, самым лучшим образом подошел пыльник от Нивы. Заправил его отверткой.

Маленький пыльник от ксеноновой лампы в пыльник шруса лезть не очень хотел, поэтому пришлось немного его раздербанить.

С фарами закончили.

25.04.2014
Установка блоков розжига и настройка линз.
Теперь нужно установить блоки розжига. Открыв капот, я минут пять чесал репу, куда их воткнуть. Расчесав пол-лица, чесаться надоело и я принялся за работу.
Для левой фары блок разместился на воздуховоде. К нему же прикрутил черную коробочку (не знаю, как называется), которая идет с блоком. Закрепил пластиковыми хомутами. За каким-то чертом примотал изолентой (еще и красную умудрился купить ), но это лишнее. Стяжки держат крепко. Крышку корпуса воздушного фильтра лучше приподнять, так будет удобнее.


Блок розжига глазок небольшой и воткнуть его можно, куда угодно. Подключается к фишке габаритов: красный провод блока к бело-зеленому ("+"), черный провод к бело-черному ("-").
Лампочку габаритов я вынул, но саму фишку в фару, естественно, вставил. Пыль в фаре не нужна.

В блоках есть специальные "ушки" для крепления, через которые можно продеть тонкий пластиковый хомут (у меня были широкие стяжки, поэтому пришлось подрезать ножницами). Таким образом блоки можно закрепить вообще намертво (см. фото выше).
----------------------------------------

Для правой фары блок розжига удобно прикрепить к трубке, в которую заливается жидкость омывателя. Внимание: блок и коробочку нужно закрепить с обратной стороны трубки.

Если коробочку прикрепить с внешней стороны, как это сделал я сначала, то в нее при установке фары упрется пыльник.
Вот так неправильно:

Правильно:

Место для пыльника теперь свободно.

Разместив блоки и поставив фары и бампер на место, я стал дожидаться вечера, все еще надеясь, что угадал с горизонтом полки (ну-ну! ).

ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! Снимая бампер, ОБЯЗАТЕЛЬНО наденьте на его края какую-нибудь ткань, иначе исцарапаете крылья и поворотники у фар. Т.е. открутили одну сторону бампера, отогнули немного, сняли с защелки, тут же наденьте на нее что-нибудь мягкое (простынь, фланель...). Потому что, когда перейдете ко второй стороне, уже снятая часть начнет прыгать по крылу и угробит лак на крыле и исцарапает поворотник в фаре!
----------------------------------------

Когда начало темнеть, я поехал на работу. Только там я мог спокойно проверить и настроить свет. На стоянке сделать это, сами понимаете, невозможно. Пока ехал, чуть глаза не сломал. Не в смысле "офигеть, как ярко светят", а в том плане, что фары оказались абсолютно расстроены. Мало того, что горизонт был нарушен, так еще и длина луча у фар оказалась разная. Одна светила дальше, другая почти перед носом. На асфальте я видел примерно следующее:

Приехав и включив ближний, стал отчетливо виден перекос свето-теневой границы:

Придется крутить модули.

Регулировку модуля можно сделать только на снятой фаре, потому как места, чтобы снять пыльник и подлезть к модулю рукой или плоскогубцами, абсолютно не хватит.
При установке линзы в отражатель, гайку затянули на совесть (и правильно сделали). В этом случае провернуть модуль можно только по часовой стрелке, т.е. по ходу гайки. Но сделать это на установленной на машину фаре практически невозможно. Даже если снять пыльник шруса и прокрутить линзу (хотя сомневаюсь, что пролезет туда рука и что хватит силы в таком неудобном положении), то поставить на место пыльник уже не получится. Поэтому фару придется снимать!
----------------------------------------


В моем же случае линзы надо было подкрутить против часовой стрелки. Взяв модуль за гайку (а по-другому его не возьмешь), она бы просто начала откручиваться. Поэтому тут нужны плоскогубцы.
Снимаем фару, сдергиваем (не снимая совсем) пыльник шруса, зажимаем плоскогубцами одновременно цоколь с гайкой и потихоньку подкручиваем в нужную сторону. Я подкрутил модули буквально на миллиметр, этого оказалось достаточно.


Ставим на место пыльник, заправляем его отверткой. Ставим фару на машину, проверяем горизонт. Вторая фара при этом должна быть чем-нибудь закрыта.


Убедившись, что горизонт на каждой фаре отрегулирован, настраиваем верх-низ, право-лево. Делается это очень легко длинной крестовой отверткой. Включаем ближний и крутим. Световое пятно на стене начинает ползти, куда нам нужно. Верх-низ настраивается очень быстро, право-лево чуть медленнее.


Свет желательно отрегулировать правильно. Нашел в интернете примерную схему. Никаких линий проводить не стал, отметил только кусочками малярного скотча в районе центра фар верхнюю и нижнюю линию из схемы.



Верх-низ я настроил все-таки примерно, поскольку условия для настройки далеко не идеальные. Проверил на ослепление. Чтобы получить лучом в глаз, пришлось присесть и расположить глаза чуть ниже уровня фар. В общем, порядок.
Понятно, что на кочках и ямах свет будет прыгать, но тут уж ничем не поможешь. Тут любой фарой - хоть ксеноновой, хоть галогеновой - можно в глаз светануть.
Выехал, немного покатался.
Как итог скажу следующее. Линзовый ксенон, пусть даже с китайскими лампами в 2600-2800 Лм и в китайских модулях, однозначно лучше штатного галогенового света. Мне пока не удалось провести полные испытания (снег, дождь и т.д.), но на сухом асфальте ночью результат мне вполне понравился. Считаю, что силы и средства оказались потрачены не зря.
Если кто надумает ставить линзы, я бы посоветовал сразу озаботиться покупкой ламп Philips. У них светоотдача 3200 Лм (при цветовой температуре 4300К) и гораздо выше срок службы, чем у китайских ламп. Ну и переходники взять заранее и сразу прикинуть, как их расположить в пыльнике.
Ну вот, собственно, и всё.

14.07.2014
Где-то по весне, ближе к лету, когда снял утеплитель с решетки радиатора, вид авто изменился не в лучшую сторону. У меня гриль, а машина белая и все белые элементы капота, которые находятся за решеткой, через нее "просвечивают".

Решил это дело исправить. Подсказку, естественно, увидел на форуме.
Купил краску, малярный скотч и прихватил газету. Почистил окрашиваемые части и аккуратно обклеил контуры малярным скотчем. Остальное закрыл листами газеты.


Нанес краску из баллончика, три слоя с интервалом 10-15 минут.

Поставил гриль на место. Теперь ничего лишнего за решеткой не видно.

-----------------------------------------------

Сегодня увидел, что местами немного краски слезло, хотя я обезжиривал. Вероятно, нужно было еще грунтануть. Ну да ладно, сильно не видно. Да и повторить процедуру, если что, недолго. А пострадало мое художество однозначно из-за моек. Высокое давление, понимаете ли.