Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям


Вот скопипастил на тойота клубе -Проблемы с жидкостью ГУРа. Проверь
уровень жидкости в бачке и ее состояние. Я
недавно у себя поменял жидкость (Декстрон 2),
т.к. она была почти черного цвета, вместо
красного и попахивала гарью. Заливать в
бачек только то, что написано на крышке.
Описываю процедуру полной смены жидкости
в гуре на моей Висте:
1.Вывешиваешь передние колеса (я не
вывешивал).
2. находишь бачек:
к нему подходят 2 шланга:
если бачек отдельно стоящий то: шланга снизу
и шланга сбоку.
Для SV32 и 3S-FE : отсоедини нижний шланг
(незабрызгай ремни! - поставь например какую
нибудь картонку), заведи двиг и убедись что из
нее течет под давлением жидкость (в какую
нибудь банку литровую).
3. Процесс промывки : Подожди немного
(секунды 3) после того как все выбежало
(трубка "плеваться" начала). Глуши двиг.,
трубку на место, заливай бачек выше меток,
заводи двиг и крути руль от ограничителя до
ограничителя (без усилия на ограничителях),
как только жидкость ушла из бочка, долей.
п.3. пару раз повторить достаточно.
4. финальная заливка - выставить жидкость по
верхней метке на заведенном двигателе
5. завести двигатель, покрутить рулем,
загушить,
6. подождать от 5 минут (чтобы воздух вышел с
жидкости) - наличие воздуха в системе
недопустимо. Повторить.

Посмотри тут http://dizel.ucoz.com/news/zamena_masla ... 0-01-21-22 у нас все оналогично.

Cпасибо все просто и понятно.

Вообще то жидкость прогонять на слив нужно до тех пор, пока не пойдет чистая, за один раз не получается. А уже после этого долив и удаление воздуха.

тут еще

РЕКОМЕНДАЦИИ по замене ATF жидкости в ГУРе:
1. Имеем 1 или 2 литра нужной ATF жидкости.
2. Поддомкрачивая машину справа и слева, вывешиваем передние колеса и подпираем машину упором для устойчивости и безопасности.
3. Ставим машину на ручник, подкладываем под задние колеса упоры.
4. Заводим машину в режиме парковка. При оборотах двигателя 1000 десять раз поворачиваем руль влево – вправо до упора, задерживаясь в крайних положениях не более 3-4 сек., чтобы взболтнуть старую жидкость.
5. Глушим машину.

6. Если бачек чистый, то его лучше не отсоединять совсем, так как снимать два патрубка, а потом их надевать довольно хлопотно и неудобно и может потребовать значительных усилий. У меня верхний наделся хорошо, а нижний сопротивлялся. Пришлось на резиновый патрубок надевать удавку из ленты и тянуть патрубок к бачку за эту ленту. Я даже боялся, что обломится сосок бачка. Еле надел, хотя смачивал рабочей жидкостью.
7. Я бачек снимал. Внутри большой грязи не было, но был налет на стенках типа сажи, который затруднял визуальный контроль уровня жидкости. Бачек вымывал мыльной водой, набросав в него несколько мелких гаек. Тряс бачек и споласкивал, стенки хорошо и быстро очистились. Высушил бачек пылесосом вытягивая из него воздух. Удобно и быстро.
8. Внутри бачка есть сетка не очень мелкая, её видно. Сетка на рисунке показана желтым и установлена она под наклоном как на рисунке. Жидкость от ГУРа поступает по тонкому патрубку в надсеточное пространство бачка. Пройдя через сетку уходит к насосу.
9. Если не собираетесь вымывать бачек, то снимите его с кронштейна и наклоните так, чтобы патрубки были по возможности выше жидкости.
10. Тонкой прозрачной трубочкой нацеленной в самое глубокое место бачка через пластиковую бутылку высасываем жидкость. Для этого в крышке пластиковой бутылки сверлим два отверстия и в них вставляем трубочки. Создаем разряжение одной трубочкой, вторая начнет всасывать жидкость. Эта жидкость будет выливаться на дно бутылки.
11. По мере высасывания жидкости из бачка, а она идет легко, поворачивайте руль влево или вправо до упора и вы увидите, что жидкость из ГУРа выдавливается поршнями из рабочих цилиндров в наклоненный бачек и не уходит опять в систему. Чем больше выдавите и удалите, тем лучше.
12. Затем горизонтируем бачек, доливаем новую жидкость, вращаем колеса пока жидкость не проникнет везде.
13. Заводим двигатель и доливаем жидкость до уровня. Во время работы двигателя остатки старой и новая жидкость смешаются и обновление жидкости можно повторить снова и снова до желаемого результата.

Быстрее и проще скинуть возвратную трубку с бачка в емкость и прокачнуть двигателем, как описывалось выше.

Двигатель сможет опустошить только до насоса и насос включительно. Все равно придется довыдавливать рабочими поршнями ГУРа, так как они способны выдавить больше. Поэтому зачем снимать патрубок, если можно просто накренить бачек. Хозяин - барин, но пластмасса и резина с годами становится грубой и хрупкой.

Как ты сливал старую жидкость и заливал новую?

1. Вывешиваешь весь передок;
2. Снимаешь правое переднее колесо;
3. Откручиваешь пластиковую перегородку между колесом и отсеком двигателя;
4. Там 2 шланга, на одном зажим типа прищепки, вот его сдергиваешь и в бутылку (вытечет грамм 200-300);
5. Надо рулем от упора до упора 2-3 прокрутить (еще грамм 100);
6. Продуть (писал выше);
7. Надеваешь шланг, заливаешь жижу через бачок до уровня.
8. Заводишь машину, рулем от упора до упора - 15-20 раз;
9. Желательно повторить пункты 4-7.

Все делается легко и быстро, удачи )))

Какие этапы делаются на заведенном двигателе, а какие на заглушенном?

Какую Жидкость заливал? Я в 2006 на СТО заливал себе CASTROL ATF AMX, пора бы уже заменить ее, черная стала, да и все сроки прошли (вообще все жижи не вечные, их надо раз в 2-3 года менять по уму, ну может жижу в АКПП чуть реже).

Залез на сайт CASTROL и не нашел там ATX, зато нашел рекомендации в Тойоты лить ATF Dex II Multivehicle или Transmax Dex III Multivehicle, про ATX ни слова - http://www.castrol.com/castrol/sectionb ... Id=7075007
http://www.castrol.com/castrol/generica ... Id=7069463
http://www.castrol.com.ru/castrol/trans_dex3.php



Потом все таки поиском нашел ATX на зарубежных сайтах, вот что пишут:

http://www.castrol.com/castrol/sectiong ... 12#7158142





Можно не заморачиваться и купить именно Тойотовский Dexron 3, вот такой:









Кстати не помню что бы мне снимали колеса и подкрылок, трубку обратку по моему сдернули с бачка и все слили, в это время подливали новую, т.е. методом вытеснения, без завоздушывания. Ушло помоему литра полтора.






Кстати ролики смотрю на Ю-Тубе по замене.

Двигатель заводишь только в самом конце, когда ты старье слил и новое масло залил до уровня.
Когда менял в первый раз залил то что в белой бутылке (было это года 1,5 назад). Сейчас вместо нее кастрол выпускает ту что в золотистой бутылке, ее я залил месяца 2 назад. А так можно действительно не заморачиваться, залить dexron III любого производителя. Подкрылок снимать не надо, снимаешь пластиковый прямоугольник, сразу за колесом.
Может на СТО все правильно делают, но я уже дважды менял жидкость, кроме изменений работы ГУРа в лучшую сторону ничего не было.
В роликах все по уму делают, может так попробую когда в следующий раз менять буду.

Вчера самостоятельно заменил масло в гидроусилителе руля, как на видео, залил "CASTROL TRANSMAX DEX III MULTIVEHICLE", это масло для АКПП, оно так же может применяться для гидроусилителей некоторых авто, в которые рекомендуют лить GM Dexron 3 или 2, т.е. к Висте для усилителя руля подходит.



Больше если честно переживал как что делать, даже думал на СТО за 400 руб. податься, хорошо денег не было.... а на деле все оказалось просто, мое мнение за это не стоит кому то платить, тем более такие деньги. Единственное где я ошибся - не откачал старую жижу из бачка шприцом перед тем как шланги отсоединять, в итоге потом долго оттирал кузов и сам весь перепачкался. Я еще крепления на ящике ЭБУ открутил, что бы к нижнему тонкому шлангу обратки подлезть было легче. В этот шланг я вставил трубку принесенную из дома (12 мм наружний диаметр - зашла туго, можно и меньше диаметр, возможно корпус от какой нибудь ручки подойдет...), зажал её родным зажимом, и на эту трубку одел свой шланг и в бутылку двухлитровую его, в принципе на фото все это видно, а трубку обратки на самом бачке закупорил шлангом завязанным в узел, благо я всегда держу в гараже разные силиконовые и резиновые шланги, они меня не раз уже выручали. Вообщем много написано а на деле все просто делается...





Пригодились недавно купленные подставки, ими я вывесил оба передних колеса для легкого вращения:





Брал масло у дилеров по 275 рублей за 1 литр, в магазине такое стоит от 340 руб, родное Тойотовское Dexron 3 стоит 470 руб.
Всего с выдавливанием старой жижи, ушло полтора литра MULTIVEHICLE + пол литра старого АМХ которое у меня оставалось в канистре с предыдущей замены. Еще пол литра MULTIVEHICLE я оставил на доливку и на случай пролива, вообщем на всякий пожарный, а так можно было все два литра использовать. После замены я доливал немного до уровня.
Как я писал уже, старое масло - CASTROL AMX с предыдущей замены то же оставалась, и в этот раз оно пошло в дело, я им промыл бачок сняв его с машины, после очистки внутренностей очистителем карбюратора и потом им же промывал систему - т.е. залил его в бачок перед заливкой MULTIVEHICLE. Перед заменой жижа была черной, сейчас приятного бордового цвета так же как и тип Т-4.

Когда в 2006 на СТО залил AMX изменений не почувствовал почему то, зато сейчас сразу обратил внимание что руль стал вращаться заметно легче. У дилеров когда покупал масло, спросил как часто надо менять в усилителе масло, один парень сказал что не понимает зачем его вообще менять, типа оно вечно, это же типа не трансмиссия...

CASTROL TRANSMAX DEX III MULTIVEHICLE эт минералка же, зимой не замерзнет ?)

С чего ты взял что это минералка? У нее температура потери текучести -46 градусов.








Аналогичное обсуждение что и как лить в ГУР, велось по этим ссылкам:

1) viewtopic.php?t=995778
2) viewtopic.php?f=16&t=996374&p=72297#p72297