Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям



К датчику температуры охлаждающей жидкости.Меняя сопротивление "принудительно",отключившись от самого датчика на время запуска.Еще пока не сделал.на улице 19 градусов,с утра завожу(аккамулятор 60 ка!!!)заливает свечи и все!Стартером кручу по долгу несколько раз,уже устал от таких утренних "кукрениксов"!!

А ты пробовал на морозе снимать разъем у этого датчика? К нему вопервых подлезть непросто а к тому же снять разъем в мороз большая проблема, я долазился что защелку сломал. А потом мастер мне его на герметик забубенил что бы не слетал. Если хочешь ставить обманку надо заранее вывести отдельный штекер и переключатель.

А какой там тип датчика? Обычный терморезистор? Или датчик которому требуется питание? я не разбирался но нужно узнать точно.

И обманешь систему впрыска, комп а железо то холодное его не обманешь износ будет большой. Лучше ставь предпусковой подогреватель.

Там обычный терморезистор стоит.Дак вся суть то и заключается в том,чтобы комп считал температуру не -25,а -10 хотя бы,для этого и ставится выключатель,разьединяющий цепь на время запуска.Комп будет брать информация не с датчика,а именно с этого впаяного резистора переменного тока(ставится обычный,модно даже "ручку громкости"от старого телевизора или радиолы)и НЕ ЛИТЬ БЕНЗИНА ЛИТРАМИ В КАМЕРУ СГОРАНИЯ,как это происходит сейчас.Двигатель не может завестись именно по этой причине,свечи заливает.

Ну что ж попробуй, будешь первооткрывателем на Висте Ардео.

Как сделаю,о результатах напишу.К стати информация:
Количество бензина зависит от давления в топливной магистрали, которое почти не меняется, увеличиваясь при нагрузке примерно на 0,5 кг/кв. см, что совсем немного; а также от времени, в течение которого инжектор будет открыт. Другими словами, количество подаваемого в цилиндры бензина зависит от ширины импульсов, которые формирует компьютер. Эту ширину компьютер устанавливает, исходя из данных нескольких датчиков.
Датчик температуры охлаждающей жидкости: чем двигатель горячее, тем меньше надо бензина, поэтому этот датчик в зависимости от температуры меняет свое сопротивление, давая знать компьютеру, в каком состоянии находится двигатель. Обычно сопротивление холодного датчика 5-10 кОм, а горячего - 200-500 Ом. Если параллельно штатному датчику впаять обычное сопротивление 2-3 кОм, то компьютер будет считать, что двигатель более горячий, чем он есть на самом деле, и, соответственно, уменьшит ширину запускающих импульсов. У вас может возникнуть соблазн вообще закоротить этот датчик, но в этом случае в компьютере формируется сигнал неисправности двигателя, загорается лампочка “CHECK” или табло с изображением двигателя, и двигатель может вообще остановиться (то же будет и при снятии разъема с датчика, т. е. при появлении сопротивления больше 20-30 кОм). Если вы установите добавочное сопротивление около 500 Ом, то из-за недостатка бензина двигатель, пока полностью не прогреется, будет очень плохо работать. Лучше всего установить переменное сопротивление и с его помощью скорректировать показания датчика так, чтобы лампочка неисправности на щитке приборов не загоралась, двигатель более или менее нормально заводился и работал в холодном состоянии, но бензина при этом "ел" меньше (это можно определить по цвету выхлопных газов, но лучше все-таки воспользоваться газоанализатором).
Датчик температуры воздуха имеет примерно те же диапазоны изменения сопротивления, что и датчик температуры воды: от 200 Ом в горячем состоянии до 10 кОм в холодном. Но компьютер гораздо меньше учитывает температуру воздуха, чем температуру воды. И к тому, и к другому датчику подходят по два провода, оба они имеют защелки, поэтому так просто их не сдернешь. При снятии любого из них на табло загорится лампочка “CHECK”
К примеру поставишь сопротивление 11.400 Ом, тем самым комп будет думать что на твой двигатель потеплел до -10 градусов.... Можно даже переменное сопротивление приспособить что бы опытным путем выяснить при каком сопротивление (а вернее при разной температуре за бортом, при какой разнице между сопротивлением датчика и обманкой) лучше заводится машина.
t(С) - R(ом)
90 - 310
85 - 315
80 - 325
75 - 337
70 - 405
65 - 465
60 - 545
55 - 650
50 - 770
45 - 917
40 - 1100
35 - 1515
30 - 1915
25 - 2330
20 - 2870
15 - 3540
10 - 4130
5 - 5200
0 - 6400
-5 - 9000
-10 – 11400

Согласен, что железо не обманеш и что 1zz отвратительно заводится с 15-18 градусов ниже нуля такая вот у него болезнь, да и еще надо учесть, что наше отечественное топливо далеко ушло от японского в обратную сторону да и машины у нас не с конвеера. И мое личное мнение, что при таких температурах эти машины не должны нормально работать идет колласальная нагрузка на все детали, а то что плохо заводится тут уж действительно не париться и ждать весны.

была и у меня такая проблема... два раза на сто прочищали весь впускной тракт.... Но машина после минус 3-5 градусов заводилась раза с третьего. На сигналке стоял прогрев на минус 10 поэтому после минус 10 заводилась с первого-вторго. Пока сам не поменял ФХП, (заказал новую за 2600) И всё! щас даже прогрев на -10 убрал, с утра проблем с заводом больше нет!!!!!

Двигатели разные и причины разные.

В общем насчет проблем с заводом.... Поставил в субботу вечером машину в понедельник с а\з не завелась.... Завел с ключа раза с третьего и то прям с большим усилием-троила пыхтела, но все таки вышла на прогревочные. в субботу на улице было -20, сегодня -28..... Вот вопрос это нормально с заводом или все таки нет. (прогрев по температуре я убрал)

у всех по разному заводятся движки 1ZZ, надо реально воспринимать так как есть.

До - 18 гр, если пару дней стоит на открытом воздухе (надо учитывать и силу ветра, и направление - севрный или южный), у меня заводится в легкую, далее лучше приходить и крутить стартер в ручную, бывает непрерывно по 8 секунд, с первого раза и до запуска двигателя - если прервешься то зальет свечи и потом вообще можешь не завестись, как в твоем случае почему она и троила у тебя, и чихала... А в -25 я считал за счастье если двигатель заводился без подогрева предпусковым подогревателем.

У кого то и в -30 заводится 1ZZ. Тут много факторов играет роль, от заряжанности и состояния аккумулятора и свечей, до компрессии и качества залитого масла.

У меня ночь постоит при -20 гр. в часов 11 - 12 дня еле заведешь... Батареечка подводит. А все потому, что сигнашка наеб...сь!!! А до этого две зимы нормально было, прогрев на -10 С и пох какие там морозы, откуда ветер дует и т.д. Часто не заводилась, не напрягало. А вот сегодня с акомулькой домой бегал и почти опоздал, везде куда надо было!!! Стрем!

у меня обычный "проблемный" 1zz (масло любит, УТТ страдает) - но вот заводится - как минимум на 4+. Если батарея крутит, то при любом "разумном" морозе заводится с первой попытки. При свежезаряженной батарее из тепла - даже в -30 с уже до этого залитыми свечами (по опыту прошлой зимы).

Для любителей экспериментов - стоит предпусковой подогреватель (термос). Практически не пользую его, ибо и так хорошо заводится, но коли пользую, то незавестись (если аккумулятор не сдох) - невозможно. При этом не поверю, что 5 литров ОЖ смогут как-то нагреть двигатель при -30, однако видимо поднимаю они таки температуру жидкости до каких-нть -10, и температурный датчик чует это и смесь готовит праивльную... Так что думаю что эксперименты с сопротивлением имеют право на существование

если у меня заливает свечи, то потом даже включив подогреватель я с трудом завожусь - плохо схватывает.

- а зачем ему не давать остывать? Вернее так: чем хуже пускать мотор уличной температуры, чем чуть подогретый?

3S-FE. Зимой пускаю обычно так. Первая крутка стартера короткая: 1-2 секунды. После жду секунд 10. Потом вторая крутка тоже 1-2 секунды и стартует. Можно пускать и с первого раза. Однако крутить приходится 4-6 секунд. Первый вариант - с меньшим издевательством что ли. Я думаю, это из-за масла. За ночь оно густеет, а с первой круткой взбалтывается. До -10 пускается с первой крутки за 1-2-3 секунды. А ниже -30 не доводилось заводить.

Код Самодиагностики 13 - датчик коленвала 90919-05033 - вот что сказано в книжке - "Отсутствуют вспышки" на холодную сопротивление должно быть 985-1600 Ом у этого датчика - собственно я к чему ктонить менял его сам ? Возиться долго ?