Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям


у меня похожая тема в морозы не работает защелка пассажирской двери все остальные нормально по теплу все хорошо все открываются и закрываться и с кнопки и авто режиме. в чем может быть проблема и как победить

единственное на данный момент на ум приходит только одно, это привод, который управляет открытием/закрытием, может в морозы смазка в нем замерзает и он перестает работать.

так ту зиму было все нормально да забыл сам привод был заменен на привод неизвестного производителя той осенью, и еще у нас сейчас погода то плюс небольшой то мороз до 15 градусов может это тоже влияет

разобрался в чем была проблема на выходных снял обшивку двери снял этот электро замок и обнаружил что шток на электро замке не двигаться не двигаться и порваны пыльник побрызгал ВД-40 все заработало. Получается когда пыльник порвался туда попала влага и грош замерз как на улице теплело до - 2-5 градусов он отходил и работал. Вообщем понимаю что этого на долго не хватит так что буду ждать тепла и уж потом его менять на новый

Всех приветствую. Такая-же проблема у меня (и не только). Актуатор, он же Ц.З. правой задней двери недозакрывает, недооткрывает дверь (просто дёргается туда-сюда при попытке закрыть/открыть с сигналки). По инету искал решение вопроса, там (у Тойот тоже) говорят за пластинку, ограничивающую ток, что бы мотор не сгорел, она находится в щёточном узле моторчика (с моторчика щёточный узел снимается путём отгибания 2-х усиков корпуса моторчика), мол, её перевернуть или заменить на похожую, ессно очистить щёточный узел от графитовой пыли, проблема уйдёт. Даже с фото детально показано. Так вот, у Висты конструкция внутренностей корпуса актуатора, в котором находится моторчик, а так же щёточного узла моторчика отличается от представленного. К слову, у самого моторчика обычный щёточный узел, без всяких пластинок (от пыли, всё - же почистил, раз разобрал). Пластинка (медная, раздвоенная, одно целое), подозреваю за неё, находится на крышке отдельно, она при соединении 2-х половин корпуса постоянно замыкает контакты на дорожках, куда отдельно выходят из "фишки" белый и синий провод (у каждого провода отдельная дорожка). Ещё между моторчиком и фишкой, а так же пластинкой находится плоская круглая "таблетка" коричневого цвета, какая-то радиодеталь. Но она не при чем, т.к. "прозванивал", всё норм. Мотор при подаче напруги от др. аккума напрямую или с "фишки" крутит здорово, пальцами не удержать. А при сборке корпуса, как будто ему не хватает энергии. Да, аккум и отдельный, и на машине в ОТС, шестерёнки в корпусе актуатора так же в ОТС. Сам моторчик так же, см. выше. Имеется второй такой же актуатор, с той же проблемой, который я заменил на нынешний, о нём сейчас речь. Решу проблему с нынешним, будет 2-й в запасе, отремонтированный.
З.Ы. Да, времена года тут не причём, проблема возникла летом (сначала ч/з раз, после на постоянку). Подгибание тяг не выход, ровно как и смазка механики (со смазкой у меня и так всё, везде и всегда тип-топ). Про "пыльник" на штоке электрозамка (см. выше коммент) - вообще не в тему (или тогда пояснить, от какой модели, проч., каким образом поставил, т.к. подобные, что с "пыльником", на Висту не воткнуть, или "колхоз" такой, что проще с разбора взять). У Вист никакого пыльника на актуаторе НЕТ (это же VistaClub.ru, значит, форум по Вистам, или я чего-то не понимаю ?!), как нет и "всяких" пластинок в щёточном узле моторчика - на моей Toyota Vista SV32 и подобных ей - ничего такого НЕТ !
По "таблетке" (см. выше) - может, это и есть конденсатор, и есть смысл поставить бОльшей ёмкости, х.з. Повторюсь - мотор, как и его щётки в норм. состоянии.
Вероятно, кто-то сталкивался, решение однозначно существует КАРДИНАЛЬНОЕ (я не имею ввиду новая з/ч или контракт - разборки, а именно ремонт, и не смазка-подгибание и проч. подобное), я не электрик, но кое в чём понимаю. Возможно, если решу данную проблему, то отпишусь.

Так замените конденсатор, питание на моторчик идет через него. На Короне с такой проблемой пробовали подавать напругу напрямую замкнув конденсатор. Поработал отлично с годик и накрылся моторчик.

Так непонятно, конденсатор та радиодеталь или что-то другое. Тем более, эта круглая таблетка (керамический кондёр, если это ОН), без обозначений мкФ (uF) т.е. цифр нет вообще, а только 5 заглавных англ. букв, среди которых буквы "F" там нет. Потому, если это "кондёр", неизвестен номинал ёмкости, что бы подобрать бОльшей. Сейчас поищу в "поиске" маркировку импортных. К примеру, узнаю я ёмкость этого конденсатора, как понять, НА СКОЛЬКО бОльшей нужен новый ?
Дополню фото. Общ. раскрытые 2 половинки актуатора. Основная часть с моторчиком. Сам позистор (моторчик задрал вверх).
Всё-таки мне сдаётся, что это именно позистор (меняет сопротивление тока в зависимости от нагрева - сильнее нагрев, больше сопротивление-меньше ток). Подключен в цепь последовательно. Почему так думаю (хотя форма позистора похожа на форму керамического конденсатора), потому, что маркировка - ROR5M - на позисторе не соответствуют НИ ОДНОЙ маркировке ЛЮБЫХ конденсаторов. + к тому, на других актуаторах (других машин) роль позисторов выполняют как раз эти самые "пластинки", что находятся в щёточном узле их моторчиков. "НАШ" моторчик "чист", БЕЗ всяких "пластинок" (выше писал - разбирал, чистил, не видел). Отсюда следует (раз там меняли позистор/"пластинку", и проблема ушла), следует заменить эту "таблетку" (фото отдельно с маркировкой).
Проблема только в том, какой номинал нужен (хотя бы расшифровку ЭТОГО номинала) - "поиск" молчит. Предполагаю, что R - сопротивление, 5М - значение в Омах, каких ? Кто в курсе, просвятите, по возможности, ПОЛНУЮ маркировку этого позистора.

А что мешает проверить, позистор прозвониться как сопротивление. Можно на китайском LCRметре который должен определить принадлежность элемента,