Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям


Это Maks писал на первой странице, инструкцию приводил с зарядного устройства

Кстати, абстрактные "старые" батареи, для которых "кипение" было нормальным явлением - это с большим содержанием сурьмы, обычно "черные". Там дистиллировку надо было доливать регулярно даже при нормальной эксплуатации.
А уже малосурьмянистым, но с пробками (Тюменские, например) регулярная доливка воды не нужна, равно как и "покипеть" - хотя они и более-менее устойчивы и к глубокому разряду, и к перезаряду.
А т.н. кальциевые (реально там еще и олово добавлено, а иной раз и алюминий, и даже серебро) - которых сейчас большинство, особенно "узких" - там всё должно быть строго, никаких излишеств, как в вышеупомянутой инструкции.

Откапал на этом сайте: http://www.tmvrn.ru/?mod=ek_akkum#3.6 материал про методику зарядки аккумулятора.
------------------------------------------------------------------------------------

Заряд АКБ


Заряд свинцовых аккумуляторных батарей необходимо производить от источника постоянного (выпрямленного) тока. Можно использовать любые выпрямители, допускающие регулировку зарядного тока или напряжения. При этом зарядное устройство, предназначенное для заряда одной 12-вольтовой батареи, должно обеспечить возможность увеличения зарядного напряжения до 16,0-16,5 В, поскольку иначе не удастся зарядить современную необслуживаемую батарею полностью (до 100% ее фактической емкости).

В практике эксплуатации пользуются, как правило, одним из двух методов заряда батареи: заряд при постоянстве тока или заряд при постоянстве напряжения (на подобии генератора на машине). Оба эти метода равноценны с точки зрения их влияния на долговечность батареи. При выборе зарядного устройства следует руководствоваться информацией, приведенной ниже.

Заряд при постоянстве тока
Заряд батареи производится при постоянной величине зарядного тока, равной 0,1 С20(0,1 от номинальной емкости при 20-часовом режиме разряда). Это значит, что для батареи емкостью 60 А·ч ток заряда должен быть равен 6 А. Для поддержания постоянства тока в течение всего процесса заряда необходимо регулирующее устройство.
Недостаток такого способа — необходимость постоянного (каждые 1-2 часа) контроля и регулирования зарядного тока, а также обильное газовыделение в конце заряда.

Для снижения газовыделения и повышения степени заряженности батареи целесообразно ступенчатое снижение силы тока по мере увеличения зарядного напряжения. Когда напряжение достигнет 14,4 В, зарядный ток уменьшают в два раза (3 Ампера для батареи емкостью 60 А·ч) и при таком токе продолжают заряд до начала газовыделения. При заряде батарей последнего поколения, которые не имеют отверстий для доливки воды, целесообразно при увеличении зарядного напряжения до 15 В еще раз уменьшить ток в два раза (1,5 А для батарей емкостью 60 А·ч).
Батарея считается полностью заряженной, когда ток и напряжение при заряде сохраняются без изменения в течение 1-2 часов. Для современных необслуживаемых батарей такое состояние наступает при напряжении 16,3-16,4 В в зависимости от состава сплавов решеток и чистоты электролита.


Заряд при постоянстве напряжения
При заряде этим методом степень заряженности АКБ по окончании заряда напрямую зависит от величины зарядного напряжения, которое обеспечивает зарядное устройство. Так, например, за 24 часа непрерывного заряда при напряжении 14,4 В 12-вольтовая батарея зарядится на 75-85%, при напряжении 15 В — на 85-90%, а при напряжении 16 В — на 95-97%. Полностью зарядить батарею в течение 20-24 часов можно при напряжении зарядного устройства 16,3-16,4 В.
В первый момент включения тока его величина может достигать 40-50 А и более, в зависимости от внутреннего сопротивления (емкости) батареи. Поэтому зарядное устройство снабжают схемными решениями, ограничивающими максимальный ток заряда до 20-25 А.
По мере заряда напряжение на выводах батареи постепенно приближается к напряжению зарядного устройства, а величина зарядного тока, соответственно, снижается и приближается к нулю в конце заряда (если величина зарядного напряжения выпрямителя ниже напряжения начала газовыделения). Это позволяет производить заряд без участия человека в полностью автоматическом режиме. бычно критерием окончания заряда в подобных устройствах является достижение напряжения на выводах батареи при ее заряде, равного 14,4±0,1 В. При этом, как правило, загорается зеленый сигнал, служащий индикатором достижения заданного конечного напряжения, то есть окончания заряда. Однако, для удовлетворительного (на 90-95%) заряда современных необслуживаемых батарей с помощью выпускаемых промышленностью зарядных устройств, имеющих максимальное зарядное напряжение 14,4-14,5 В, потребуется более суток.

Заряд батареи на автомобиле
При эксплуатации батареи на автомобиле ее заряд происходит при постоянном напряжении. Производители автомобилей по согласованию с разработчиками батарей устанавливают уровень зарядного напряжения 14,1±0,2 В, что ниже напряжения интенсивного газовыделения. С понижением температуры эффективность заряда при постоянном напряжении уменьшается из-за роста внутреннего сопротивления батареи. Поэтому АКБ на автомобиле не всегда восстанавливает свою емкость после разряда полностью. Обычно степень заряженности батареи зимой составляет 70-75%, если напряжение на клеммах батареи равно 13,9-14,3 В при работающем двигателе и включенном дальнем свете. Поэтому в тяжелых условиях зимы (при низких температурах, частых и длительных пусках холодного двигателя и коротких пробегах) целесообразно периодически (желательно не реже одного раза в месяц) производить заряд АКБ от стационарного зарядного устройства и при положительной температуре.

Проверка НРЦ и плотности электролита
Для того, чтобы замедлить старение АКБ, необходимо выполнять несколько основных требований по контролю за состоянием батареи и электрооборудования автомобиля. Проверка напряжения разомкнутой цепи (НРЦ) проводится через 6-8 часов после выключения двигателя (или зарядного тока при заряде от внешнего зарядного устройства). Напряжение на клеммах батареи измеряется с помощью вольтметра. Значение НРЦ в зависимости от степени заряженности батареи приведено в табл. 1. Степень заряженности также однозначно связана и с плотностью электролита АКБ

У полностью заряженной батареи плотность электролита составляет 1,28±0,01 г/см3. Линейно снижаясь, по мере разряда АКБ, она составляет 1,20±0,01 г/см3 у батарей, степень заряженности которых снизилась до 50%. У полностью разряженной батареи плотность электролита составляет 1,10±0,01 г/см.

Если значение плотности во всех аккумуляторах одинаково (с разбросом ±0,01 г/смі), это говорит о степени заряженности батареи и отсутствии внутренних замыканий. При наличии внутреннего короткого замыкания плотность электролита в дефектном аккумуляторе будет значительно ниже (на 0,10-0,15 г/см3), чем в остальных ячейках.

Для измерения плотности жидкостей применяют ареометры со сменными денсиметрами для измерения плотности различных жидкостей, например, антифриза с плотностью от 1,0 до 1,1 г/см3 или электролита с плотностью от 1,1 до 1,3 г/см3.
При измерении поплавок не должен касаться стенок цилиндрической части стеклянной трубки. Одновременно необходимо замерить температуру электролита. Результат измерения плотности приводят к +25°C. Для этого к показаниям денсиметра надо прибавить или отнять поправку, полученную с помощью табл. 2 (в соответствии со знаком указанного значения поправки).

Температура электролита, °C Поправка, г/см3
−65…−50 ................................................. −0,06
−49…−35 ...................................................−0,05
−34…−20 ...................................................-0,04
−19…−5 .................................................. −0,03
−4…+10 ..................................................−0,02
+11…+24 ................................................. −0,01
+25 ............................................. без поправки
+26…+40 ................................................. +0,01
+41…+55 ................................................. +0,02



Проверка напряжения на батарее при работающем двигателе
Перед проверкой надо убедиться, что батарея заряжена до напряжения разомкнутой цепи (НРЦ) не ниже 12,6 В или что плотность электролита не ниже 1,26 г/смі при нормальном его уровне. Если АКБ недозаряжена, ее следует зарядить с помощью внешнего зарядного устройства. Уровень электролита надо довести до нормы, доливая дистиллированную воду (только если вы уверены что электролит выкипел и уровень его ниже нормального).

После того, как батарея приведена в нормальное состояние, надо запустить двигатель и установить его обороты на уровне 1500-2000 мин−1. Затем необходимо включить дальний свет и измерить с помощью вольтметра напряжение на клеммах батареи.
Если напряжение находится в пределах 13,9-14,3 В, значит система работает в оптимальном режиме, который может обеспечить максимально возможный заряд АКБ.
Отклонение в меньшую сторону может стать причиной недозаряда, а в большую сторону — перезаряда. Хотя следует учитывать, что свои поправки может внести интенсивность эксплуатации автомобиля. Последствия длительной эксплуатации с такими отклонениями описаны в предыдущих разделах.
Нередко недозаряд батареи бывает следствием ослабления натяжения ремня привода генератора.

Проверка наличия утечек в системе электрооборудования
Для такой проверки необходимо иметь амперметр с максимальной величиной измеряемого постоянного тока до 10 А.
Клемму, соединенную с массой автомобиля (и в отечественных, и в импортных автомобилях — отрицательная), отсоединяют от полюсного вывода батареи и в разрыв цепи включают амперметр. При этом все потребители автомобиля, в том числе сигнализация, должны быть выключены.
При исправном электрооборудовании и отсутствии утечек показание амперметра будет равно нулю.
В зависимости от особенностей электрооборудования конкретных автомобилей возможны схемные решения, при которых может иметь место ток в пределах 1-2 мА. Такие утечки не оказывают вредного влияния при бездействии автомобиля в течение 1-3 месяцев, поскольку за это время батарея потеряет всего 0,7-4 А·ч. При включенной сигнализации потребление тока может вырасти до 20-30 мА. Это значит, что время бездействия автомобиля не должно превышать в таком состоянии 3-х недель в летнее время и 10-и дней зимой. Иначе батарея разрядится от сигнализации настолько, что не сможет запустить холодный двигатель.
Если ток утечки больше 30 мА, необходимо найти и устранить причину этой утечки.
Для защиты батареи от утечек тока при длительном бездействии автомобиля рекомендуется отключать на это время клеммы бортовой сети от полюсных выводов аккумуляторной батареи, то есть снимать один из наконечников с полюсного вывода батареи.

Если батарея не запустила двигатель…
Запуск двигателя необходимо производить кратковременными попытками по 5-10 секунд с паузами между ними не менее одной минуты. Если после 3-х попыток подряд двигатель не проявляет «признаков жизни», хотя стартер «крутит» его как обычно, необходимо прекратить бессмысленные попытки и поискать причину, из-за которой двигатель не работает. Только найдя и устранив неисправность, следует возобновить попытки пуска, иначе батарея разрядится.

Если же стартер плохо, очень медленно, «с натугой» проворачивает двигатель, это говорит о потере работоспособности батареи. Первым делом надо проверить плотность электролита в каждом аккумуляторе, а если нет пробок — напряжение разомкнутой цепи (НРЦ) батареи. Проверку НРЦ следует проводить через 15-20 минут после попытки пуска. Если НРЦ ниже 12,5 В, значит батарея разряжена и ее необходимо зарядить. Плотность электролита у разряженной батареи будет примерно одинаковой во всех аккумуляторах. Одновременно с зарядом АКБ необходимо устранить причину ее глубокого разряда. Если же в одном из аккумуляторов плотность электролита значительно (более чем на 0,1 г/смі) ниже, чем в остальных, это говорит о возможном внутреннем коротком замыкании (КЗ). В этом случае, если батарея еще не исчерпала гарантийный срок, следует обратиться в сервисный центр или к продавцу (см. гарантийный талон).

Бывает, что, при попытке зарядить батарею, ее владелец видит отсутствие тока на зарядном устройстве. При этом напряжение батареи не превышает 10 В. Вместе с тем плотность электролита близка к нормальной и практически одинакова (±0,01 г/смі) во всех аккумуляторах. Как правило, это говорит о наличии обрыва цепи между какими либо соседними аккумуляторами.

Как правильно хранить
Перед началом хранения необходимо определить состояние заряженности батареи, измерив плотность электролита в аккумуляторах. Если пробки не предусмотрены конструкцией, следует измерить тареи. В случае, если плотность электролита ниже 1,26 г/смі или НРЦ ниже 12,6 В, батарею следует зарядить согласно инструкции по эксплуатации. В АКБ с пробками после заряда уровень и плотность электролита надо довести до значений, указанных в инструкции.

Полностью заряженные необслуживаемые батареи можно хранить до одного года. При этом, в зависимости от их исполнения (сплав решеток, чистота электролита, вид сепараторов) и степени износа, а также температуры окружающей среды, саморазряд после года хранения может составить 25-60%. Минимальный саморазряд характерен для батарей с токоотводами из свинцово-кальциевых сплавов при температуре в хранилище не выше 0°C. Средний саморазряд при реальных условиях хранения в тапливаемом помещении составляет 25-50% за год в зависимости от исполнения батареи.

Саморазряд батарей увеличивается по мере их эксплуатации. Поэтому, при хранении , работавших более 1,5-2 лет, необходимо не реже одного раза в три месяца проверять плотность электролита или НРЦ и при снижении их ниже допустимых значений, указанных ранее, заряжать хранящиеся батареи. Это позволит исключить глубокий разряд и образование льда в батарее, так как у сильно разряженных батарей электролит низкой плотности может замерзнуть.

При хранении в связи с временным перерывом в процессе эксплуатации непосредственно на автомобиле следует отключать батарею от бортовой сети. Если же это невозможно, необходимо в процессе бездействия подзаряжать батарею с периодичностью, определяемой на основании данных о потреблении энергии включенной сигнализацией. За время бездействия АКБ не должна разряжаться более, чем на 30%.

Сливать электролит из залитых батарей на время бездействия нельзя — иначе они не будут работать при заливке электролита после хранения.

Полюсные выводы АКБ на время хранения необходимо смазать нейтральной консистентной смазкой для защиты от окисления их поверхностей.

Всем Привет!
Купил по осени АКБ обслуживаемую 55 со стеклышком, в которм должен меняться цвет индикатора. Название Rockets. На наклейке сверху по Английски написано, что цвет индиктора "зеленый" -Ок, "Черный" - надо бы подзарядить, и "белый" - долить воды. Когда снимал для подзарядки АКБ, обратил внимание на то, что цвет индикатоа, который был всегда "зеленый" стал черный. Вроде бы нормально - я ведь его и снял для подзарядки. Но вот сколько бы я его не заряжал, цвет так и не изменился. И тут я вспомнил, что у меня есть старючий АКБ от предыдущей машины - тоже 55 ка, пришедшая на другой машине уже 5 лет назад. Там тоже есть индикатор. Так вот у той батареи цвет индиктора ВСЕГДА был "зеленый". Даже когда в ноль разряжал. Может кто знает по какому принципу индикатор устроен и что мне сейчас со своим АКБ сделатЬ, Чтобы окошко опять позеленело?




от модератора полезные ссылки:
- АКБ. Какой аккумулятор покупать? Выбор аккумулятора.
- Зарядное устройство для аккумулятора, подзарядка.

А почему так происходит - просто шарик в трубке заедает скорее всего или одна банка нормальная, а остальные "убитые"- либо наоборот. Поэтому на индикатор смотреть нечего. Надо брать цешку и ариометр, и мерить плотность, и напряжение на аккумуляторе.

Есть три способа проверить заряженность аккумулятора:
1) Если стартер крутит шустро до -20 гр. на улице - значит все хокей.
2) После зарядки аккумулятора дома или после поездки на машине, через полчаса проверить напряжение (при 100% должно быть не менее 13 В). Можно проверить плотность электролита на аккумуляторе - должно быть как на заводе- 1,28 при температуре +25 гр. если температура электролита отличается от +25 надо учесть опправку к значению). Обычно плотность уменьшается с потерей емкости в аккумуляторе, а при зарядке заново повышается.

Сегодня замерил у себя на машине напругу при 1800 - 2200 оборотах, при этом постепенно включал потребителей до максимума (дальний свет, печка максимум, противотуманки, аварийка), включил даже то что не предусмотренно комплектацией машины - подогрев сидений (оп-па забыл кондер включить - ладно потом еще попробую), так вот как и должно быть - регулятор напряжения держит напругу железно- в пределах 14,13 - 14,19 Вольт, что и говорит о его работоспособности. Надо еще будет в мороз -30 гр. замерить. А то недавнече мерил вроде была просадка до 13,8.

Кстит на сайте VARTA от что пишется

Подготовка к работе.

2.2. Перед установкой необслуживаемой батареи на автомобиль рекомендуется батарею подзарядить.

Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи. Заряд считается законченным через 2 часа после достижении напряжения на батарее равного 16,0 В.

http://www.varta-automotive.ru/index2.p ... etect.html

Добрый день коллеги! Пару недель назад стал счастливым обладателем Висты в 50-м кузове. Но сейчас не об этом. Хочу поделиться опытом в таком деле как зарядка аккумуляторов. Ещё лет десять назад у меня появилось подозрение, что я, пользуясь "дедовским" зарядником, регулярно недозаряжаю свой аккумулятор. А совсем недавно, шарясь в Нэте, я получил тому "документальное" подтверждение. Автошкольные критерии оценки состояния АКБ с плотностью 1,26-1,28 и напряжением 12,72В давно канули в лету. У современных батареек они "значительно" выше. Дедовские зарядники, выдающие максимум 14В, держат современные аккумуляторы на голодном пайке, от чего последние в короткие сроки благополучно дохнут.
А секрет очень прост. Я уже несколько лет практикую заряд своих АКБ малым током (1,5-3,0А) до напряжения 15В, и они платят мне безотказной работой! А раньше было как у всех - заряжаешь его и следишь, чтоб ни дай бог стрелка не залезла за 14В. Выносишь, ставишь на машину, всё Ок. Проходит день-другой, и АКБ опять никакой! А стоит один раз зарядить до 15В, и всю зиму можно радоваться жизни! Кстати, ток заряда при достижении аккумулятором напряжения 15В падает до 0,2-0,3А.
Насчет кальциевых АКБ, я где-то читал, что доливать в них электролит не рекомендуется, или даже не допускается (только дист. воду). У самого на прошлой машине стоял кальциевый "Титан", вот и интересовался как с ним бороться. Боролся описанным выше способом в течение трёх лет. Заряжал всего раза три. С ним и продал. Приведу для иллюстрации один факт. Однажды машина моя промораживалась более двух недель при температуре -30 и ниже, и вот чёрт, мне по-зарез понадобилось её завести! Вставляю ключ в замок зажигания и думаю, что-же будет ?! А НИ ЧЁ! Две секунды работы стартера, и старый добрый 4S ожил!!! Вот бл.. двигатели делали! Такая вот история.

Это ж надо так всё с ног на голову поставить!
Во-первых, как раз в старые АКБ можно и нужно было доливать воду - она просто разлагалась. Но только воду - ни в коем случае не электролит, если не было утечек.
В кальциевые же вообще ничего не надо доливать, в этом их суть - сурьма заменена на кальций и при НОРМАЛЬНОМ напряжении в 14,4 вольта электролиз не происходит. Собственно, большинство кальциевых сделаны вообще необслуживаемыми, полностью закрытыми.
И соотвественно, современные АКБ требуют строгого соблюдения режима и напряжения заряда - если ввалить им напряжение больше нормы, то они таки "закипят", а долить воды туда зачастую невозможно. А главное - смысла в повышенном напряжении нет - если оно выросло, значит, батарея заряжена и вся энергия тратится на электролиз воды и нагрев батареи.
Зато при заданном напряжении они раза в полтора лучше берут зарядку - больше ток, соответственно, гораздо быстрее заряжаются на машине и практически не требуют подзаряда от внешнего источника, как старые сурьмянистые батареи, которые зимой вечно были недозаряжены. И как раз старые АКБ и надо было заряжать подолгу, чтобы "вылезла" плотность - и как раз в старых книгах ничего про максимальное напряжение в 14В не было! Были рекомендации заряжать током 0,1С до 14,4В, а затем пониженным до 15, а то и выше - если надо устранить сульфатацию. Но это классические АКБ, а не современные необслуживаемые! А современным не более 2,45В на элемент - т.е. не более 14,7В на батарею.

Да ин чё я вроде с ног на голову не ставил, кроме лишних 0,3 вольта зарядного напряжения против ваших 14,7В.
Хотел поделиться полезной на мой взгляд информацией, а меня оттянули ненавязчиво так. В честь вступления так сказать в ряды VISTA-водов.

Если идея была в том, что ОБЫЧНЫЕ АКБ зимой необходимо дозаряжать - то согласен. А в остальном - как раз наоборот всё. Как раз "дедовским" зарядником, где напряжение не контролируется автоматикой, современные АКБ легко угробить, если не поглядывать на амперметр. Реально, если нет отсечки при 14,75, то у необслуживаемых батарей сначала ток падает по мере заряда, потом батарея начинает греться, ток - расти. Слышно эдакое "шипящее" "кипение" - разлагается вода, которую туда не дольешь, если не остановиться, то "плывет" пластиковый корпус от перегрева. Сам дважды сталкивался - с гелевым маленьким, который просто забыл отключить и с доставшимся с Вистой кальциевым, который подыхал, а я пытался поэкспериментировать и оживить его. Классический способ борьбы с сульфатацией "дать покипеть" под малым током привел к тому, что корпус разогрелся и стал мягким. При этом ток сначала сильно упал, потом подрос - но не сильно, ампера полтора, кажись...
Конечно, это всё важно для комнатной температуры, в хороший мороз повышенное напряжение в какой-то степени только пойдет во благо.

Ни чего не понимаю! У меня сроду ни чего такого не было. Особенно чтобы АКБ хоть сколько-нибудь нагрелся. Самое лучшее будет наверное списать всё на погрешность моего вольтметра, которая составляет примерно "пол лаптя"! Он мне показывает 15В, а реально поди 14 с копейками. Другого объяснения просто не вижу.

Ну, может и в погрешности дело. У большинства ведь вольтметров около 5% и то, на краю шкалы. Опять-таки, если АКБ разряжена, то ей 15В - тьфу, будет жрать ток 0,5С и облизываться, а вот когда уже почти заряжена - там надо осторожно.

Вот блин! А я считал себя "крутым заряжальщиком"! Век живи, век учись!

Добрый день!

Вчера принес АКБ на подзарядку домой. Зарядное устройство отечественной сборки "Электроника". Есть у него функция автомат, которая включает/отключает зарядку, период которой уеменьшается со временем. ТО есть приносишь еле живой АКБ, Стрелка тока почти всегда указывает на зарядный ток, лишь изредка падает, и через секунду снова поднимается до того уровня, где и была. В конце зарядки совсем наоброт - стрелка поднимается лишь на секунду - две, затем падает и лежит секунд 10.
Так вот. Принес вчера АКБ, подсоединил, выставил ток на 4,5А. Стрелка как положено подскочила да 4,5, постояла там секунду, но потом упала до 2А и там замерла секунда на несколько, затем упала до 0. После чего цикл повторился. ПРичем именно падает, а не постепенно ложится.
После 12 часов зарядки картина качественно осталась той же, только ступенька уменьшилась. Сначала стрелка поднимается до 4,5А, через некоторое время падает до 4А, там некоторое время держится, затем падает до 0.
Попробовал подключить другой АКБ. На нем стрелка четко отрабатывает два положения - ток заряда/ноль. Никаких промежуточных положений.
О чем может свидетельствовать такое поведение прибора? АКБ не старый - 2007 г.в.VARTA. Есть на нем цветной глазок для оценки уровня зарядки. Цвет зеленый, то все хорошо. Понятно, что это говорит только о плотности электролита, не более.
В общем не понятно. Может поделитесь по этому поводу соображением?

Кажется причина обнаружилась. Индикатор заряда вовсе не зеленый, а черный. Если чуть наклонить АКБ, то индикатор белеет - видно что электролита мало. Вот это неожиданность. Вместь 5-7 лет срок жизни составил два года! Вполне может быть, что добавив воды в банки можно АКБ эксплуатировать дальше. Но ведь он необслуживаемый! Поиски информации по обслуживанию необслуживаемых АКБ результатов не дал.

Решил новой темы не создавать, а написать это здесь
Подскажите, может кто в курсе. Если у меня необслуживаемый аккумулятор 55-ка. То есть ли возможность приготовить его к зиме своими силами? Просто у нас городок далёк от мегаполиса, поэтому нет контор, которые делают их обслуживание.
Просто я так понимаю, если стояла 40-ка, то генератор был расчитан япошками, на эту мощность, а ставя более мощный аккумулятор, подозреваю что нормально он не заряжается, тем более по городскому циклу...