Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям


Помогите советом, в общем история такова...

Были сильные морозы, под -40 - -45 в общем пользовался авто, приходилось по нужде...после простоя 4-5 часов на таком морозе, не смог сдвинуться с места, т.е. авто прогревал до поднятия на первое деление по датчику температуре на спидометре и прогрева коробки, путем переключения на некоторое время по всем положения рычага, начинал движение....а движения никакого не было, двигатель рычал, мотор ревел, обороты поднимались, а движения не была, путём прибавления оборотов (таха нет) машина еле-еле начинала движения...на слух по оборотам 3000-3500 скорость составляла не больше 10 км\ч....и так метров 300, потом следовало переключение на 2 корость, обороты можно сказать не падали и ещё метров 300-500....минут за 10-15 такого движения происходил прогрев, как я думал коробки, и уже потом всё приходило в норму....начиналась обычная эксплуатация машины....такое было раз 5-6 за пару дней, пока стояли морозы...
НО вот в последний раз такого прогрева не произошло...то есть всё начиналось как я описывал и продолжается до сих пор, машина достигла рабочей температуры, а с первой тянет еле еле...обороты приходят в норму после прогрева, а манына еле-еле разгоняется с первой....как будто тянет её что то назад, появилась вибрация на всём кузове, и на остановке при нажатии педали на D... Сначала думал,что первая просто пропала, но она ЕСТЬ, то есть разгон происходит на первой на больших оборотах, резкое переключение на вторую, третья машина едит, но не разгоняется как надо... 4 то включается то нет - не понятно...если отключить кнопку o/d то включить её обратно нельзя....то есть чётвёртая не появляется, только останвка на P, а уже потом включается o/d. Появился огромный расход бензина...

Проверили компрессию - 12 в каждом. Свечи новые. Уровень масла в коробке был и остаётся в норме, масло меняно 4000 назад, не пахнет и светлое, бенз пробовали разный...Цепь стоит по меткам.

Что ещё может быть и что проверить смогу сам??? подскажите, пожалуйста, уже голову сломал...не знаю куда рыть...Вот такой новый год((((((


Думаю проверить ещё Муфту vvt-i мож ей пришёл пипец, на клапан подавали 12В глохла машина, сознаюсь отжигал на машинке, пару раз давил педаль в пол.....Ну если дело не в муфте, то тогда самое печальное - коробас....Ну тогда подскажите как её проверить и чтоб приговорить её точно


1zz-fe, u240e, 1999

уровень масла в акпп посмотрите, все симптомы на то похожи, как проверить на форуме обсуждалось, мож сальничек в морозы давануло, уровень ушел

да в норме, уже посмотрел....что ДО что после всего этого...сальник не довануло

Может дело в гидромуфте?

ты пишеш что двигун работает значит не работает коробка.попробуй загнать машину в тепло на ночь.может в масле есть льдинка и она перекрывает канал масла в коробке к какомунибуть клапанку.

как проверить?

Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:


загонял, не помогло

Замерять рабочие давления, сомневаюсь, что сами сможете.

плохо....мож ещё есть варианты?!...а то чую предстоит мне замена коробки((((

вотhttp://akpp74.ru/index.php/diagnostika-akpp
Проверка ДВС и ЭБУ

ДВС и АКПП это две части одной сложной системы, поэтому совместная работа этих элементов должна быть согласована. Поэтому проверка работы ДВС является важнейшим этапом диагностики АКПП. Неисправность ДВС приводит к формированию нелогичных сигналов, используемых системой управления АКПП. Система управления АКПП принудительно реагирует изменение данной информации, не имея возможности проверки её достоверности. В зависимости от типа АКПП, последствия могут проявиться в виде резких переключений передач или комбинации резких с затянутыми во времени переключениями передач. Существует также возможность беспорядочных переключений передач.

Даже малейшая неисправность ДВС должна быть устранена, ведь можно оказаться в ситуации, когда дорогостоящий ремонт АКПП покажет, что она исправна, а чинить надо ДВС.
Проверка уровня и качества ATF (масла АКПП) и СТАЛЛ ТЕСТ.

Диагностика АКПП при помощи СТАЛЛ ТЕСТА на полностью заторможенном транспортном средстве проводится при работающем на всю свою мощность ДВС. Цель состоит в том, чтобы определить сцепные свойства фрикционных дисков, правильность работы ДВС и гидротрансформатора . Мы рекомендуем проводить эту диагностическую процедуру в присутствии специалиста, так как в момент тестирования АКПП испытывает серьёзные нагрузки и соответственно перегрев ATF.
процедура СТАЛЛ ТЭСТа

При помощи щупа, проверьте уровень масла в ДВС и автоматической коробке передач, при необходимости доведите уровень масла до нормы. Хорошо прогрейте ДВС и АКПП (должны находиться в рабочей температуре, что достигается минимально 20-ю минутами движения). Автомобиль должен быть надёжно запаркован, стоять на колесах, под которыми должны быть размещены препятствия против качения, с селектором выбора передач, установленным в позицию “Р” (паркинг), включёнными основными (педаль тормоза) и стояночный тормоза («ручник»). При проведении СТАЛЛ ТЕСТА никто из людей не должен находиться перед или позади транспортного средства.

Диагностика состоит из следующих этапов:
Переместите селектор выбора передач в положение “D” (драйв).
Нажмите до упора на педаль газа.
Определите максимальные обороты ДВС.
Переведите селектор переключения передач в положение “N” (нейтрал), двигатель должен поработать на холостых оборотах не менее 30 секунд, это очень важно для охлаждения ДВС.

После аналогичная диагностика проводится и для передачи “R” (задняя скорость).

Длительность каждого из этапов диагностики не может превышать пяти секунд, иначе может возникнуть перегрев системы, и повреждение АКПП.

Если обороты ДВС превышает максимально допустимое значение, установленное заводом-изготовителем, то срочно отпустите педаль газа. Это является признаком скольжения фрикционных и стальных дисков, и дальнейшее проведение СТАЛЛ ТЕСТА приведёт к выходу из строя автоматической коробки передач.

При появлении необычного шума проверку необходимо моментально остановить. В процессе СТАЛЛ ТЕСТА гидротрансформатор может производить небольшой шум, это считается допустимой характеристикой.
Анализ результатов проверки на заторможенном автомобиле заключается в их сравнении со значениями, установленными заводом-изготовителем. Отклонения от установленных значений в ту или иную сторону можно интерпретировать следующим образом:
Обороты ДВС на 200 – 300 об/мин выше, по сравнению со стандартом: причиной является пробуксовка фрикционных дисков, предположительно вызванная вспениванием ATF (масло для АКПП) или низким давлением в основной магистрали автоматической трансмиссии.
Обороты ДВС очень высоки: вероятнее всего, причиной является пробуксовка фрикционных дисков, вызванная низким давлением в основной магистрали АКПП, хотя существует также вероятность обрыв шлицов входного вала АКПП.
Обороты ДВС на 100 до 200 об/мин ниже, по сравнению со стандартом: это признак того, что ДВС по каким-то причинам не развивает полную мощность.
Обороты ДВС на треть ниже, по сравнению со стандартом: вероятнее всего, повреждена муфта свободного хода (обгонная муфта) реактора гидротрансформатора, так как реактор гидротрансформатора в таком режиме должен быть полностью остановлен, а гидротрансформатор имеет максимальный эффект трансформации. Если обгонная муфта реактора не в состоянии удерживать последнего, то сила потока ATF, выходящего с турбинного колеса, будет направлена в сторону противоположную вращению насосного колеса и ДВС, что приведёт к потере мощности ДВС.
Обороты ДВС соответствуют стандарту: ДВС развивает полную мощность, АКПП способна корректно передавать эту мощность и обгонная муфта реактора гидротрансформатора способна его удерживать, однако, эти данные не являются гарантией ее исправного состояния, так как она может не расклиниваться и не предоставлять возможность гидротрансформатору перейти в режим работы гидромуфты.

Предположение о заклинивании обгонной муфты реактора можно делать только в том случае, если максимальная скорость автомобиля при полностью открытом дросселе меньше стандартной примерно на треть. Такое развитие событий указывает на гидротрансформатор не переходящий в режим гидромуфты. Побочными эффектами являются перегрев ATF и снижение общего давления, развиваемого насосом АКПП.

Другой способ, определить работоспособность обгонной муфты реактора: установите селектор выбора передач в положение “N” (нейтраль) и нажмите до упора на педаль газа. Если обороты ДВС при этом превышают 3000 об/мин, то реактор свободно вращается в потоке ATF. Если обороты ДВС под 3000 об/мин, то это и является признаком заклинивания роликовой обгонной муфты реактора гидротрансформатора.

oldbat Почитай вот эту тему "АКПП на холодную не включает скорость sv32 A140E" она следом за твоей идет. Там я описывал как проверить работоспособность насоса по косвенным признакам, не прибегая к помощи всяких там специальных штук. Таким способом проверяется качество масла, степень забитости фильтра, работоспособность насоса, да и уровень в конце концов.
Опишу наверное более подробно:
Уровень масла на холодную, не заведенную должен быть выше всех меток! После пуска уровень должен упасть до уровня меток "COOL" если он выше или не изменяется это может свидетельствовать о плохом качестве масла (тад17 не прокачивает через фильтр ) Забитый фильт, изношен маслонасос.
Хорошее масло всегда будет в положеных уровнях, при условии, что все исправно, как на прогретую так и на холодную. Масло имеет определенные допуски по коэффициенту теплового расширения.

На холодную муфта не шумит? Фильтр меняли когда смена масла была?

есть интереснее ответы в других темах....пролисните не спеша, пока на стакане праздничном)) Реально можно попасть на замену, а окажется не в самой АКПП дело.
Как сказали и привели примеры, на U240E немало причин подобного и выявить их не просто. Так сразу в голову приходит нехватка жидкости (гидромуфта, фильтр, лед)... или комп замерзает. Для компа -40-45 холодно... та же память в компе для АКПП работает в диапазоне -40+80...тяжко ей. А комп в коробе под капотом и не прогревается быстро. Но вы пишите, что грели в теплом гараже (насколько теплый?)....значит комп под вопросом. Не забывайте, что при замерзании могут прописываться левые параметры и негативно сказываться на работе всего агрегата в теплых условиях. Еще раз....работа АКПП зависит от работы двига и кучи датчиков.
Не рекомендую гробить двиг на полностью выжатой педали....чревато более попадаловом.

Кстати, коды скрепкой не помешало бы считать к обсуждению.

ну судя по всему (читая эти написанные вещи)яб сделал просто :для начала мотор (на нейтрале-как реагирует на газ?)если все и на горячую нормально-то мотор отпадает,остается акпп )там домкратим и смотрим что крутит (кордам с муфтой и тд) если отпадает и ни каких чеков по акпп ,то тупо механическая проблема,масло кокого цвета?

У него же 1ZZ, никаких муфт и карданов))

жижа тоже пишет в норме


Zlaman, может быть такое изза темп.датчика в АКПП?

Сумневаюсь, что датчик температуры виноват...механическая поломка. Чет с давлением. Непонятно почему она в аварию не становится. Хотя может она и есть, но автору видимо до авто ща делов нету, новогоднее безумие взяло верх.
Подождем пока он появится в теме.

коробка начала отказывать постепенно.и как хреново должен работать двигун чтобы влиять на кпп.