Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям


Итак, отпишу наконец свой микротчет о процессе замены гранат на Ардео.
Предистория замены была такая: Еще по зиме, покупая машину, бывший хозяин предупреждал: не затягивая, замени пыльники на гранатах. Пыльники еще нормальные, но поменять надо
. Внешний осмотр показал: да , пыльники целые, в трещинках. Менять надо.. Осмотр осмотром, понимание неизбежности так и осталось пониманием. В начале отсутствие финансов (смешно), потом отсутствие времени, потом безвылазные коммандировки, в общем, дело дошло до лета.. Заехал в магазин, купил пыльники. С ними была какая-то неопределенность на экзисте. Не помню точно какая, но была. В паре магазинов сказали: меряй, подберем. В третьем порыли, и выдали две коробочки Маруичи (если вру название, то поправляйте)
. Но вроде так. Ставил их на нескольких машинах, качество резины вроде достойное. Во всяком случае, через год-полтора резинки были целые всегда.
Договорился со знакомым слесарем. Он согласился заменить пыльники по 300р за сторону. Назначили дату, я приготовился и... На одном из перекрестков услышал самое типичное хрустение гранаты. Пыльником не отделался. . Осмотр показал его разрыв. Значит - грязь, значит гранату под замену.

Заехал в магазин: дайте, говорю гранату для машины... Суровые дядьки порылись в каталогах, репу почесали, сказали - вези родную, мы ее померяем, и тебе дадим похожую. НО скорее всего у тебя HDK TO54. Заехал в другой магазин. Ситуация немного другая: стопудова должна быть TO55, но надо мерять. В третьем магазине было выдано: либо TO9, либо TO32. Полный разброс. Родимый форум ясности не принес вообще, экзист только еще больше запутал. НО как возможный аналог, выдавал все-таки TO55-A48. Оригинал брать не хотел изначально, к контрактным относился с вопросом и непониманием.
Ладно думаю, прорвемся. Еду к мастеру.. Хотел загнать машину, сдернуть гранату, и пока он будет менять пыльник на второй (нестучащей) стороне, я быстренько метнусь до магазина, и все прикуплю. Но не тут-то было. Мастер отказался, сказал, что у него страда по девяткам-десяткам, и яму занимать баржой надолго ему не хочется. Мягко говоря, послал. Я не в обиде, у каждого свой бизнес и методы его ведения. Нет - значит нет. Сам разберусь.

Собственно отчет.
Инструменты:
Хороший вороток для головок. У меня Арсенал. Очень качественно.
Головка на 17 для отворачивания рулевого наконечника и шаровой
Головка на 32 - для заворачивания ступичной гайки на гранате HDK.

12-гранная головка на 30, для отворачивания родной тойотовской гайки на ступице. Обе головки - удлинненные. Если головки короткие, то необходима болгарка для опиливания лишней резьбовой части.
Болгарка. Для деструктивного снятия ШРУСа.
Два молотка. Один небольшой, грамм на 300, второй - скорее кувалда на килограмм.
Монтировка
Пасатижи
Бородок для расконтривания ступичной гайки.
Мощная плоская отвертка - просто нужна, как универсальный инструмент.
Тонкая плоская отвертка - для отгибания зажимов на родных хомутах, держащих пыльник.
Два домкрата. Один поднимает машину, второй ставится под головку на ступице при отворачивании, чтобы не слизать резьбу на гайке.
Кусок водопроводной трубы длинной от полуметра до метра. Одевается на вороток, для увеличения плеча рычага. Без этого просто нереально отвернуть ступичную гайку.
Бутылка ВЭДЭшки, гора ветоши, тюбик Чистика или Чистильщика, чтобы мыть руки. Роба, кепка, две-три пары перчаток. Пиво так и осталось неоткупоренным. Приговорил дома..
Гараж, яма...
Наверное все.

Сразу обращу внимание, что я снимал гранаты для их замены !!! Если у вас необходимость только заменить пыльники, то можно это делать через снятие трипода. Не снимая гаранты. ТАк проще многократно !!!

Отпускаем колесные гайки. Машина на ручнике, включена нейтраль, под колесами упоры. Приподнимаем машину на домкрате, скидываем колесо. Тут-же это колесо запихиваем под машину, чтобы при случайном падении машины с домкрата она легла на диск и не переломала себе ничего. Бородком расскантриваем ступичную гайку.
Проливаем ВЭДЭшкой гайку на ступице, гайку на рулевом наконечнике, две гайки и болт на шаровой опоре.
Поворачиваем руль до упора в сторону ремонтируемой стороны. Так удобнее прикладывать рычаг при отворачивании ступичной гайки. Если головка удлинненая - все отлично. Еще раз обращаю внимание: головка на 30 и 12-гранная. Простая на шесть граней туда не лезет !!! Ставим под нее домкрат (чтобы усилие прикладывать на откручивание, а не слизывание граней, так как часть усилия будет прилагаться чисто сверху вниз. Велика вероятность соскальзывания головки с гайки). Если голока короткая, то спиливаем болгаркой часть резьбы, миллиметров 5-6, больше не надо. Точно также, подставив домкрат под головку, одеваем вороток, блокируем тормозной диск отверткой, вставленной в торец (перемычки вентиллируемого диска), отвертку упираем в тормозной суппорт. На вороток одеваем трубу иииииии.... Усилие там не детское. Главное - сорвать, потом крутится руками.. У меня труба была примерно полуметровая, поэтому достаточно тяжко все это происходило. Вороток изгибался дугой, но пружинил и не мялся.
Сняли ступичную гайку. Слегка осодили шрус ударом по резьбе ручкой молотка. Или не слегка. Главное - не замять резьбу. Руль в противоположную сторону до упора. Расшплинтовали рулевой наконечник. Открутили гайку. Монтировкой оттягиваем рулевую тягу вниз, кувалдой резко бъем по приливу, куда вставлен наконечник. Он выскакивает. Теперь лезем в яму. Откручиваем гайки и винт шаровой опоры. Крепление пальца к ступице не трогаем вообще, незачем... Оттягивая рычаг вниз, вытаскиваем из него шаровую, затем отгибаем ступицу в сторону, и вытаскиваем шрус из ступицы.
Маркером ставим метку на валу, пыльнике трипода, самом триподе (внешней его части). Собирать надо по меткам. Снимаем хомут на триподе. Вытаскиваем полуось. ВСе. При этом, из трипода выливается энное количество смазки (около полустакана), по консистенции похожей на жидкую сметану, цвет - серый. Я так и не понял, что это такое, потому что в самом шрусе смазка черная. И в трипод потом забивается ШРУС. Масло из коробки при этом не сливается и никуда не девается..

Победоносно держа полуось в руках, вылазим из ямы. И бежим к большим тискам. Вот тут-то начинается самое интересное. Мне надо было сбить гранату для ее обмеров. Все форума говорили: не реально. Только пилить. Личный опыт ремонта тойот говорил то-же самое. Но чем черт не шутит. Зажал вал в тиски, упер небольшой молоток во внутреннюю часть гранаты и со всего маху треснул кувалдой по молотку. И она снялась с первого удара.. Шок, радость, девки с пампушками прыгают... Оттер гранату от старой смазки , бегом в магазин. Там мне ее померяли, и выдали аналог - HDK TO55. Родная граната идет с размерами 24-56-26, АБС - 70 посадочное, 80 внешнее. HDK все то-же самое, но упор подшипника - 58. Но места в ступице достаточно, и она туда изумительно лезет. Я брал гранаты без диска АБС, так как родной очень просто отверткой снимается, и напрессовывается на новую. БЕз усилий...

Немного отступлений. В комплекте с гранатой идет пыльник и тюбик смазки. Пыльники на HDK чисто по моему опыту хреновые. Лопаются через пол-года. То-же самое я подтвердил, пощупав пыльники от Маруичи и HDK. Первые - на ощюпь гораздо мягче, элластичнее и качественнее, чем вторые. Поэтому ставил Маруичи. Второе: ничего не могу сказать про родную смазку HDK. Наверное, она качественная. Просто у меня была туба смазки CHEVRON MOLY GREASE EP NLGI 2, которая явно лучше. Ее и использовал, намазывая ложкой .

Дальше процесс сборки. На гранату напрессовываем кольцо АБС, с вала удаляем остатки старой смазки, протираем его тряпкой покачественнее. Одеваем мелкий хомут, одеваем пыльник, одеваем на пыльник большой хомут, затягиваем конструкцию в тисках. Одеваем на вал стопорное колечко ( в комплекте с гранатой). Гранату набиваем смазкой, запихивая ее в центральное отверстие. Одеваем гранату на вал, стараясь попась по шлицам. Постукивая слегка молоточком, осаживаем гранату до упора. Если не идет в самом начале, снимаем, шевелим стопорное кольцо и снова одеваем. Должна сесть без особых усилий. Хреновый случай - если закусит кольцо. Снять гранату обратно очень сложно.

Гранату осадили до упора. Обмазываем смазкой ее посильнее, кладем часть смазки в пыльник. Объем смазки четко отмерян в тюбике. Расскачиваем гранату, стараясь перепачкать смазкой все ее внутренне пространство, и себя в том числе. Одеваем пыльник, затягиваем большой хомут. Маленький хомут пока не трогаем.Снова качаем гранату, распределяя смазку... Вычищаем от старой смазки трипод, удаляем грязь. намазываем смазкой его, закладываем часть смазки в пыльник. Лезем в яму, вставляем трипод по меткам, вставляем шрус в ступицу, стараясь попасть зубъями в пазы, ступицу с шаровой на рычаг, затягиваем гайки шаровой. Одеваем плотно на пазы пыльник трипода, затягиваем его хомутом. Собираем рулевой наконечник, контрим его гайку шплинтом. Затягиваем гайку ступицы через рычаг до упора. Гайка простая, шестигранная, на 32. Контрим ее слегка. Пропихиваем под резинку пыльника ШРУСА тонкую отвертку, выпускаем или наоборот впускаем туда воздух. Выравниваем давление, в общем. Затягиваем маленький хомут на шрусе. ВСе.. Протираем от смазки тормозной диск, ставим колесо, переходим на другую сторону.

Снова отступление. Народ в форуме пугал: для снятия правой полуоси надо снимать подвесной подшипник. Я не снимал. Все вытаскивается итак. Левая и правая стороны в работе одинаковы абсолютно. Левая немного сложнее, так как не совсем удобно одевать пыльник на трипод и тянуть его хомут. НО в принципе все возможно..

И самый главный конфуз, который постиг меня. Вторая граната у меня не хрустела, надо было только поменять пыльник. Однако сняв ее, я понял - пора менять. Был небольшой люфт и двигалась она очень легко. Вскрытие показало выработку (наклеп) на внутренней рабочей поверхности (звездочка внутри сеператора).
Сбить вторую гранату с вала у меня не получилось, хотя стучал очень долго и сильно. Пришлось пилить сеператор по кусочкам, выколупывая шарики. Остальное - в точности, как и на первой стороне...

Что мы получили в итоге... Совершенно никакого брякания на поворотах (брякало даже без нагрузки), чуть более плотный руль (по ощущениям), и вроде ушел очень слабый бряк с левой стороны. Как раз там, где граната замены не требовала.. Но возможно, что и ошибаюсь.. Развал не ушел, как ехала - так и едет. Но делать его надо обязательно !!!
По времени - полный день в гараже, однако много времени ушло на поиск хитрой головки на 30, и дважды катался в магазин за гранатами. В первый раз исказ по образцу, второй раз докупал на целую сторону. Надо было брать сразу обе, и не пудрить никому мозг.. Раз уж залез - надо менять. Гранаты обе были родные, пробег 111 тысяч. Все. Хеппи энд.


Ваш довольно-грязный Ку с трипоидным приветом...

Как много букоф, еле осилил...
По мере чтения, возникло три замечания/предложения:

1. Чоб открутить ступичную гайку вовсе не обязательно сувать отвёртки и пр. в тормозной диск, тем более что это может его повредить. Достаточно открутить гайку ДО поддомкрачивания. А еще лучше поехать на шиномонтажку, и попросить у мужиков чоб они иё пневмо-пистолетом открутили, он импульсный, а поэтому значительно эффективнее в таких случаях.

2. Смазку в гранату нужно было набить прежде чем набивать её на вал. Это гораздо проще, чем потом заталкивать её.

3. Во внутреннюю гранату (трипод) смазка типа ШРУЗ не подходит, т.к. она в своём составе содержит частицы молебдена. Всё дело в разных типах подшипников: в гранате подшипник трения, на триподе - подшипник качения.

Смазка ШРУС-4 (ТУ 38.201312-81)
Нефтяное масло, загущенное гидроксистеаратом лития; содержит антиокислительную и противозадирные присадки , а также антифрикционные добавки.
Основные эксплуатационные характеристики: Водостойкая, высокие механическая и антиокислительная стабильности, противоизносные и противозадирные характеристики, низкая испаряемость. Работоспособна в интервале температур от -40 °С до 120 °С.
- что тут не подходит для трипода?..

Смазка пластичная ШРУС-4 представляет собой нефтяное масло, загущенное литиевым мылом 12-оксистеариновой кислоты и содержит антиокислительную, противозадирную и противоизносную присадки, в.т.ч. дисульфид молибдена.
--
Ключевое слово "дисульфид молибдена" (он кстати и придаёт черный оттенок)

По пунктам:
1. Про гайку согласен. Но у меня поблизости с гаражем монтажки нет, а ехать на отпущенных гайках и подшипниках даже километр - ну нафиг... Делал так, как делал.. На будущее учту, что сдергивать лучше не на поддомкраченной, а пока еще на резине стоит.

2. Читаем внимательнее. Именно так и делалось. По технологии: набиваем гранату, одеваем на вал, обмазываем снаружи, остатки в пыльник.

3. Про разность подшипников согласен. Про неподходимость ШРУСа для этого - несогласен

Chevron Moly Grease EP NLGI 2 - высококачественная смазка, содержащая 3 % дисульфида молибдена (MoS2). Она отвечает наиболее жестким требованиям, предъявляемым к смазочным материалам молибденового типа, и соответствует стандартам смазок для автомобильного и промышленного применения.

Автомобильное применение:

ступицы, цепи, вытяжные тросики, зубчатые передачи, шарниры, подшипники легковых, грузовых автомобилей и дорожной техники
Промышленное применение:

роликовые конвейеры, различные скользящие и трущиеся поверхности
Свойства:

соответствует рекомендациям CATERPILLAR
прекрасная защита от износа, вызванного сильными нагрузками и высоким давлением (за счет EP-присадок)
благодаря хорошей вязкости особенно подходит для вибрирующих деталей
смазка обладает увеличенным сроком службы, поэтому ее можно наносить реже, а также применять в труднодоступных местах
устойчива к воздействию влаги и высоких температур


Я запихивал именно эту. Но изначально действительно была другая смазка. Более жидкая и не такая черная.
И молибден всегда вроде шел в плюс, а не в минус.

Приведу полный текст, чтобы не было желания его резать..

Смазка Шрус-4 - предназначена для шарниров равных угловых скоростей переднеприводных легковых автомобилей. Работоспособна от -40° до +120°С, не токсична.

Смазка пластичная ШРУС-4 представляет собой нефтяное масло, загущенное литиевым мылом 12-оксистеариновой кислоты и содержит антиокислительную, противозадирную и противоизносную присадки, в т.ч. дисульфид молибдена.

ШРУС-4 предназначена для смазывания шарниров равных углов скоростей колес переднеприводных легковых автомобилей типа ВАЗ 2109, 2108 и аналогичных узлов семейства КРАЗ, а также подшипников ступиц колес, выжимного подшипника сцепления, крестовины карданного вала автомобилей.

по моему, все предельно четко написано.. И крестовины карданного вала на роликовых подшипниках обычно. Именно как в триподе.

Действительно, объяв просторы ине-та соглашусь, что смазка типа ШРУС, которая содержит 4-10% дисульфита молибдена, оказывается не совсем подходит для триподов.

Наиболее наглядно это показано здесь на середине страницы:
http://forum.ital-club.ru/viewtopic.php ... highlight=

Выдержка:
Шарнир типа AAR "Tripod" отличается низкими потерями на трение вследствие замены скольжения качением. Внутри роликов устанавливаются игольчатые подшипники. мгольчатый подшипник качения. Имменно по этой причине производители ШРУС типа "Трипод" предписывают полимочевинные смазки без содержания твердых смазочных веществ, таких как дисульфид молибдена и графит, или их смеси. Смазки с MoS2 или графитом в ШРУС данного типа НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ!

А вот чем его нужно мазать: http://www.master-class-realty.ru/doska ... p?id=14211

Странно, всех кого знаю, туда уверенно забивали Шрус-4М и пробл до сих пор ни у кого нема. Век живи, век учись, один хрен...

И если верить этой ссылке, то (цитирую): Только у нас специальная смазка для внутреннего ШРУС типа «трипод» от OEM производителя фирмы HUSKEY одного из лидеров этой отрасли в США.
Это единственная смазка для внутреннего шрус без дисульфида молибдена, использование которого для смазки внутреннего шруса многими специалистами признается вредным.


вот так-то... Только у них.. Даже как-то стыдно, что я туда Шруса напихал...

Не знаю, как только у них... Седня, в магазине такую видел.

а на внешнем шрусе пыльник разве не пластиковый.. я когда очередной раз мастера попросил посмотреть состояние пыльников.. ответ мня порозил..там у тя внешние пластиковые они на весь срок службы авто.. внутренние резиновые целые без трещин...

тема поднималась уже неоднократно. ДА, внешние пыльники бывают иногда пластиковые. Ходят вроде лучше резины. Но только ВРОДЕ.. Как оно обстоит на самом деле - неясно.. У меня была резина...