Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям


Можно сделать проще. Купить ареометр за 30 рублей, или за 90 с поплавком. И померять плотнось электролита.
Если плотность маленькая, то берем зарядку, заряжаем аккумулятор в течение чаов 10 током ампер в 5. Опять меряем. Опять маленькая?
Тогда, если аккумулятор необслуживаемый, то на помойку его. Если обслуживаемый, то:
Проверяем уровень электролита. Если маленький, то доливаем до уровня ДИСТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ. Ни в коем случае не лить электролит. После долива дистилированной воды плотность еще больше уменьшится. После чего ставим опять на зарядку и маленьким током ампера в 1.5 (для 45-ки) или ампера в 2 (для 60ки) заряжаем сутки. Аккумулятор будет попыхивать, попукивать. Это будет водород выделятся. Если будет греться выше 50 градусов, убавить ток. Во воремя процедуры не подносить к аккумулятору открытый огонь иначе каак е....т. Водород штука сильная.
Спустя сутки проверяем уровень. Доливаем до уровня опять ДИСТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ. Меряем плотность. Должна повысится. Опять маленькая? Не беда. У вас же аккумулятор горячий. Смотрим табличку поправок (обычно с ареометром идет в комплекте) при 40 градусах, плотность становится меньше. Производим корректировку, или ждем пока остынет. Опять маленькая плотность? Повторяем процедуру.
Все это называется Десульфатацией баттареи. После 3х прогонок малым током плотность поднимается до нормы, сульфаты растворяются процентов на 90, и аккума опять в боевой готовности.

У меня знакомый этим занимается. Правда там аккумуляторы от погрузчиков, и токи раз 10 превышают описанное. Кучу бабок имеет за это. Знаете, сколько стоит блок аккумуляторов на погрузчик? Дороже нашей висты. А процедура десульфатации примерно пару тысяч долларов .

Даже на вид чахлый аккумулятор можно возобновить к жизни. Но бывают и совсем дохлые аккумы, которым место на помойке.

просто там есть лампочки которые говорят, или аккум дохлый или генератор плохо работает !!! это устройство точно для юных автомобилистов !!!

Да просто потому, что напряжение в 12.7В не говорит о том, что аккумулятор нормальный. Я видел много аккумуляторов, у которых напряжение 12.7, только если к ним нагрузку подключить, то они разрядятся за 10 минут, а большие токи они вообще не держат. Т.е. стартер не будет крутить. Хотя напряжение будет большим. Кроме напряжения есть еще один параметр: внутреннее сопротивление. Если оно большое, то аккумулятор хреновый. Пластины покрыты сульфатом. Большой ток он держать не будет. Хотя напряжение на выходе будет нормальным.

Каким должно быть?
Как померять?

А как тестируют за рулем аккумуляторы? Разряжают их токами и смотрят результат, остаток емкости, только так и можно определить качество аккумулятора. Ну или косвенно когда он сдыхает быстро.

+1! и 14В не говорит, что аккумулятор нормальный...

Да не нужно мерять внутренне сопротивление. Нужно мерять плотность электролита.
А уж если очень интересно, для измерения внутреннего сопротивления нужно взять маленькое сопротивление, где то один ом, в виде спирали (так как греться будет до красна), и измерить ток и напряжение. Путем деления напряжения на ток получим сопроствление общее. Вычтем из общего сопротивления наш один ом, и получим внутреннее. Чем меньше сопротивление на входе, тем точнее измерение. Самое точне - короткое замыкание. При коротком замыкании если ток большей (например 200 ампер), значит внутреннее споротивление равно 200 А/12 вольт получим внутнреннее сопротивление. Только нужно все это кратковременно делать. 200 А это большой ток. Нужно прибор, который умеет мерять до 500 ампер в течение доли секунды.
Ну а в итоге,е сли у вас внутреннее сопротивление напимер одна десятая доля ома, то получаем 12 вольт делить 0.1, получим 120 ампер, а это совсем мало например для стартера. Секунды на две хватит, и аккумулятор больше стартер курутить не будет.

К сожалению ни напряжение, ни плотность электролита нам не скажут остаточную емкость аккумулятора и его состояние (т.е. пора ли покупать новый). И с тем и с другим сразу после зарядки все хокей но аккумулятор долго не работал, сдыхал довольно быстро.

Согласен с Вроми.
Прошлой зимой "трахался" со своей батарейкой....в морозы садился сразу, стоит даже просто на полностью заряженом постоять, послушать музыку минут 15 и пипец, уже не заводится.
Все "умные" мастера мерили плотности, напряжения и пр...а воз и ныне там, был. Лишь когда в одном из сервисов приехал и сдал машину с подозрениями, что что-то в электрике/проводке и прочем, то замерив емкость и еще что-то - приговор был - "меняй АКБ и не еби мозги машине".
Купил новый бетарей и все хакей!

ps/ тот Акб был практически новый, ну с полгода всего. поэтому и долго мучался, не понимая и не веря, что дело все в нем.

Ещё при СССР был 100%-ый способ прверки аккумов - нагрузочная вилка. Правда, тогда куммуляторы были открытые и каждую банку можно было проверить. Зато сразу выявлялась проблемная - величиной тока разряда и его падением за определённый период времени...

Если переделать способ на современный лад, получается следущее:
нужен полностью рабочий аккум, очень близкий аналог проверяемого. Оба полностью заряжены. Либо мощная нагрузочная вилка ампер на 100-200, либо крутить стартер (например, на тестовых жигулях ). Мерим, на сколько упал ток, скажем за 15-30 сек., либо по слуху насколько медленнее стал маслать стартер...

http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... 2408#42408

Тут про устройство и принцип действия аккумулятора и как правильно его заряжать и контролировать зарядку в домашних условиях.

Оказывается гелевые аккумуляторы на нашу машину ставить нельзя - прийдет скоро в негодность, так как напряжение зарядки на нее не должно превышать 14,35 Вольта. Уже 0,05 вольта превышения для нее равнозначно смерти.

Здавстуйте, вот пришел к вам с проблемой о которой вы рассуждаете в теории. Toyota Caldina (215) 99г двигатель 3S-FE мкпп. Проблема в том что аккума хватает на 1-2 недели после чего происходит следущие: после стоянки часов в 10ть на машине срабатывает сигналка (когда в сети падает напряжение меньше 9В) и блокирует. Аккум MUTLU 55А/ч Ездил к занкомым дали нагрузку в 250A в течении 10 сек все ок падает до 10В и востанавливается. При плной нагрузке генератор выдает 12,9 на холостых. Проверил утечку 0,07милиампер на светодиод индикатора сигналки. Что скажите господа?

Надо померять на разных оборотах, а не только на холостых. Может напруга ваще выше 13-ти вольт не подымается.

Мерил при 1000об - 13В

Правильно если нагрузочная вилка мощностью 2,5 киловата, т.е. имитирует ток стартера примерно 200А, то за 5 секунд проверки напряжения на аккумуляоре даже заряженном на 75% не должно упасть менее 9 Вольт. Тогда аккумулятор еще послужит.