Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям


о блин а как же автозапуск..он что тоже двери открывать должен...
у мня авто заводится с 1го раза до -20.. или со второго но при температуре около 0гр..

я это к тому написал что может при -18 завестись с первого а может и при -6 со второго хотя бензин в баке один и тот же на теплом двиг-ле всегда с первого даже на старом акк-ре

раньше если с перврго раза не завелась то приходилось и второй и третий раз крутить , а потом прочитал про эту фишку и всегда так делаю если с перврго раза не получилось - со второго заводится

я думаю что тут больше влият полное выключение зажигания.. и интервал перед второй прокруткой , чем хлопонье дверью..

неуверен тут где-то на форуме предлагалось между первой и второй прокруткой стартером делоть интервал около 10 сек. пробовал мне не помогало . А вот "хлопанье дверьми " вроде действует . Но дверями я не хлопаю а просто стоя у машины с открытой водительской дверью делаю прокрутку стартером первый раз если не получилось то просто выключив зажигание нажимаю на датчик открытия двери и повторяю завод и всё получается

да шаманство прям.. но главное что помогает...

Всех приветствую!!Итак,как и говорил ранее(не могу найти только ту туму,по этому открыл новую),есть вариант решения вопроса холодного пуска двигателя.Подсобрав информации,которую так же выложу здесь для коллективного обмысливания,собрал "обманку"для блока управления двигателем,но испытания пока не проводились,все в теории.Вся суть вообще то данного вопроса обстоит в том,как с научной точки зрения объяснить причину неудачного запуска двигателя в мороз и как результат сего действия-"залитые" свечи.Особенно на собственном опыте хочу сказать,что этим страдает именно двигатель на моем авто.Сразу оговорюсь,что представлю не схему,а фото"обманки"и в достаточно "сыром"виде.Если будут какие то вопросы,то помогу разобраться.Итак вот та информация,которую мне удалось собрать из различных источников,включая наш клуб:

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ХОЛОДНОГО ПУСКА АВТОМОБИЛЕЙ
СУБАРУ (1997-2002 годов выпуска)
Данная статья является определенной рекомендацией по решению проблемы «холодного запуска» автомобилей Субару 1997-2002 г.в. В этот диапазон попадают «Импрезы», «Легаси», «Форестеры», как правило, с объемами двигателей до 2000 см3 включительно («нетурбированные»).
Сразу оговорюсь: все дальнейшие мои высказывания - это чисто экспериментальные и субъективные выводы и претендовать на истинные значения не могут, но как показывает практика, вполне оправдывающиеся.Поиски решения этой проблемы начались 2 года назад с «Импрезы» 2000 года выпуска.В «чистом» виде проблема выглядела так:- на разных машинах (имеется в виду автомобили фирмы Subaru), при снижении температуры ДВС(двигателя) ниже 0, а на некоторых ниже +5С, автомобиль крайне тяжело заводится. Результаты проведенной диагностики от сканера до испытательных тестов показало, что автомобиль в исправном техническом состоянии. Начались тестирования формирования топливно - воздушной смеси на запуске. После проведения порядка 150-170 тестов выяснил, что смесь на запуске "бедная". Естественно, мотор «схватывал» и глох, а после следующих «прокруток» свечи зажигания становились все «грязнее», в конце концов АКБ разряжалась и свечи становились «мокрые». Первоначально я попытался обеднять смесь на запуске (судя по «залитым» свечам), пробовал различные виды бензинов, но никаких результатов это не дало. Год назад где-то читал какую-то статейку по поводу ЕВРО-2, 3 и т.д. Там приводили данные о том, что в Японии со второй половины 97года были введены новые нормы по экологичности ДВС. Эта фраза почему-то засела в голову...(см. Примечание).И действительно, в итоге оказалось, что именно по причине этих норм смесь на первой порции бедная (логика программы управления). Далее, если после двух или трех раз авто не завелось, длительность впрыска резко увеличивается и смесь становится крайне богатой (режим экстремального запуска), но завести двигатель на этой смеси (с учетом нашего бензина), уже невозможно.Решение этой проблемы крайне простое (100 рублей и час времени). Собирается примитивная схема и ставится в цепь температурного датчика.
Теперь объясню назначение и как пользоваться ею. При положении тумблера в положении «включено» цепь датчика температуры двигателя (для блока управления) находится в штатном режиме. Когда тумблер SB1 в состоянии «выключено» сопротивление цепи датчика возрастает на добавочное в виде резистора R1, блоку управления указывается температура ниже чем на самом деле. И смесь становится на запуске достаточной.Как пользоваться кнопкой:
1. Перевести тумблер в положение «выключено»
2. Включить зажигание и завести.
3. После 10-30 секунд с момента запуска двигателя (запустился и устойчиво работает) перевести тумблер в положение «включено». При этом немного уменьшатся обороты.
Сразу предупреждаю, что в памяти блока управления будет присутствовать ошибка по датчику температуры двигателя, но на работу и расход это не сказывается, проверено на практике (4 месяца наблюдения за автомобилем).
Сопротивление резистора R1 советую устанавливать как на схеме. Конечно, если есть время поэкспериментировать с номиналами резистора – пожалуйста. Просто я потратил много времени для подбора и этот номинал был выбран практически. Советую не тратить время и воспользоваться моим опытом.
За последние 4 месяца данная схема установлена на 12 автомобилях и все заводятся с первого раза при температуре до -24С. Ниже пока у нас этой зимой не было.

http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... 5955#15955 Snarky (спасибо ему) уже произвел все замеры. К примеру поставишь сопротивление 11.400 Ом, тем самым комп будет думать что на твой двигатель потеплел до -10 градусов.... Можно даже переменное сопротивление приспособить что бы опытным путем выяснить при каком сопротивление (а вернее при разной температуре за бортом, при какой разнице между сопротивлением датчика и обманкой) лучше заводится машина.
t(С) - R(ом)
90 - 310
85 - 315
80 - 325
75 - 337
70 - 405
65 - 465
60 - 545
55 - 650
50 - 770
45 - 917
40 - 1100
35 - 1515
30 - 1915
25 - 2330
20 - 2870
15 - 3540
10 - 4130
5 - 5200
0 - 6400
-5 - 9000
-10 – 11400
Представим себе работу двигателя с впрыском: двигатель крутится и при этом всасывает через впускной коллектор чистый воздух. Возле самых впускных клапанов в этот воздух через топливный инжектор впрыскивается бензин. Количество бензина зависит от давления в топливной магистрали, которое почти не меняется, увеличиваясь при нагрузке примерно на 0,5 кг/кв. см, что совсем немного; а также от времени, в течение которого инжектор будет открыт. Другими словами, количество подаваемого в цилиндры бензина зависит от ширины импульсов, которые формирует компьютер. Эту ширину компьютер устанавливает, исходя из данных нескольких датчиков.
Датчик температуры охлаждающей жидкости: чем двигатель горячее, тем меньше надо бензина, поэтому этот датчик в зависимости от температуры меняет свое сопротивление, давая знать компьютеру, в каком состоянии находится двигатель. Обычно сопротивление холодного датчика 5-10 кОм, а горячего - 200-500 Ом. Если параллельно штатному датчику впаять обычное сопротивление 2-3 кОм, то компьютер будет считать, что двигатель более горячий, чем он есть на самом деле, и, соответственно, уменьшит ширину запускающих импульсов. У вас может возникнуть соблазн вообще закоротить этот датчик, но в этом случае в компьютере формируется сигнал неисправности двигателя, загорается лампочка “CHECK” или табло с изображением двигателя, и двигатель может вообще остановиться (то же будет и при снятии разъема с датчика, т. е. при появлении сопротивления больше 20-30 кОм). Если вы установите добавочное сопротивление около 500 Ом, то из-за недостатка бензина двигатель, пока полностью не прогреется, будет очень плохо работать. Лучше всего установить переменное сопротивление и с его помощью скорректировать показания датчика так, чтобы лампочка неисправности на щитке приборов не загоралась, двигатель более или менее нормально заводился и работал в холодном состоянии, но бензина при этом "ел" меньше (это можно определить по цвету выхлопных газов, но лучше все-таки воспользоваться газоанализатором). После этой корректировки переменное сопротивление можно выпаять, замерить его тестером, подобрать такое же обычное сопротивление и впаять его уже навсегда.
Датчик температуры воздуха имеет примерно те же диапазоны изменения сопротивления, что и датчик температуры воды: от 200 Ом в горячем состоянии до 10 кОм в холодном. Но компьютер гораздо меньше учитывает температуру воздуха, чем температуру воды.
Представляю 2 фото собранной "обманки"
1 схема-для статьи"РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ХОЛОДНОГО ПУСКА АВТОМОБИЛЕЙ
СУБАРУ (1997-2002 годов выпуска)"

JEKA480, ты что целый год этим занимался?

На ZZ и так при холодном пуске свечи заливает, а тут получается ещё больше бензы добавить - там скорее нужно наоборот, показать двигатель более тёплым - резистор ставить в параллель датчику...
А в итоге - это решение (причём, найденное еще в 90-х годах) индивидуальное, если подходит для твоей машины, но не общее!..

Приветствую!!
Во-первых,я не сказал,что это мое решение.
Во-вторых,занимался именно так и получается,что год,потому что позабросил все дело еще тогда с наступлением теплых дней в том году и не стал экспериментировать,все закончилось пробным подключением в гараже.
В-третьих,был ряд определенных недоработак,которые устранил в этот раз и выложил на форум результат.
В-четвертых,этот вариант решения вопроса именно для двигателя 1ZZ,о чем я так же упомянул в предыдущем сообщении.
В-пятых,"обманка"сделана именно для того,чтобы повторный пуск двигателя не приводил к заливу свечей,так как блок управления двигателя именно при последующих запусках "дает"двигателю большое колличество топлива.На схеме-фото вроде все правильно подписал,на сколько помню.

Подожди, так ты в разрыв проводов с t-датчика дополнительный резистор ставишь или нет?
Например, при 0С - 6400 Ом, а если добавить последовательно ещё 10 КОм - будет 16,4 КОм, что сответствует t примерно -15С, при этом ширина импульсов на форсы существенно увеличивается и бензина впрыскивается больше.
Если же этот резистор поставить параллельно датчику, то будет примерно 4 КОм, что сответствует t +10С и ширина импульсов соответственно уменьшится. И при первом и при последующих запусках бензина будет впрыскивается меньше и подбором резистора можно сделать так, чтобы всегда свечи оставались сухими и машина всё же схватывала при любой отрицательной t, пусть и не спервого раза.
Или твой прикол в том, чтобы завести всегда с первого раза? А если не завелась?...

p/s да и вообще проблемма намного шире...

кстати с автозапуска сигнализации машина заводится лучше чем ключом.

неужели хлопанье дверьми помогает?
Завтра с утра нужно будет проверить =)

Тоже надо проверить =)

шайтан машин.... 3 раза крутнул, выключил зажигание, включил. нажал концевичок двери и полтычка завелась. Правда один раз хрюкнула из выхлопной. Мистика....

Сегодня не завелся при таком комбинации =) Поскорее всего АКБ совсем дохлый...