Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям


Вот я думаю что главное контакт на клеммах, у крокодилов с зубчиками он очень плохой. И еще стоит минут десять дать родному аккумулятору подзарядиться и только потом крутить стартер.

увидел както у металистов трехжильный кабель 16 квадрат примерно( они его хотелти на медь сдать) ну и отмутил у них 3 метра, распустил его поставил беспонтовые крокодилы. Если акум совсем совсем умер , то всяко разно приходится минут 5 ждать после подцепки к донору.

Провод сечением на 25 мм я уже купил в КГ изоляции (резиновой, не дубеющей), 6 метров обошлись в 648 рублей. Теперь пытаюсь подобрать крокодилы подходящие, много чего смотрел из простых и из сварочных для заземления, но выбрать очень тяжело, либо хилые совсем, либо слишком массивные, либо губа на крокодилах сделана так что пятно контакта будет слишком маленьким, в этом месте будет падение напряжение и весь смысл в толстых проводах теряется при этом, так как клеммы на аккумуляторе не просто округлой формы, а полукруглые и продолговатые, со сложными формами, надо крокодилы не большие покупать и одевать их придется вертикально, сверху на клеммы, значит губы у крокодилов должны быть полукругом слегка.

И задействованы должны быть обе губы у крокодилов, что бы контакт был больше и меньше потерь, значит надо что бы у крокодила была внутри перемычка. Лучше когда все будет пропаяно, тем самым добьемся большей площади контакта проводов с крокодилами и большей передачи тока, да и к тому же если не пропаять - потом провода окислятся со временем сильно и будет сильное падение напряжения.

Короче без самоделкино не обойтись, придется самому доводить их до ума. Да и крокодилы сварочные не дешевые сами по себе, в среднем около 200 руб., за один сварочный крокодил. Но зато там все сделано надежно и пружина хорошая, а значит давление в переходных контактах выше и пятно контакта больше, меньше потерь...

да можно и не паять крокодилы . они окисляются только в момент работы. а это максимум по 10 минут несколько раз в год. короче на наш век хватит ешеи и детям останется.

Интересная теория...

Вообще некоторые металлы окисляются, и происходит это из-за вступления в реакцию с кислородом, водой и прочими хим.элементами почти сразу как только они соприкасаются с воздухом, и чем дальше, тем больше, процесс идет в одну сторону и обратим только при сильном нагревании металла, кстати пленка окислов препятствует дальнейшей коррозии металла в глубину. Т.е. на меди почти сразу после зачистки пленки опять образуется тонкая диэлектрическая пленка, препятствующая прохождению тока, на которой идет падение напряжения. А медь хорошо подвержена окислению. Медь окисляется на воздухе при обычных температурах жилых помещений (около 20 гр. С). Образующаяся при этом окисная пленка не обладает большой прочностью и легко разрушается при сжатии. Особенно интенсивное окисление меди начинается при температурах выше 70 гр. С.

Алюминиевые контакты на воздухе окисляются более интенсивно, чем медь. Они быстро порываются пленкой окиси алюминия, которая является очень устойчивой и тугоплавкой, и обладает такая пленка довольно высоким сопротивлением – порядка 10 в 12 степени Ом на см.


Если при напряжениях свыше 106 Вольт/см это не особо существенно - там происходит когерирование, т.е. электрический (тепловой) пробой пленки, то низких напряжениях окисление существенно влияет на прохождение тока. Я помню случай когда у меня даже стартер не крутился пока я клемму на аккумуляторе не пошевелил, влево-вправо, тем самым увеличил давление одного металла на другой, соответственно увеличил пятно микро контактов между шероховатостями металлов и заодно зачистил пленку окиси, и создал переходный контакт...

Для справки:

http://www.energyland.info/files/librar ... 538120.pdf
http://ydoma.info/electricity_aluminium_copper.html





Кроме окисления есть еще процесс который называется электрохимической коррозией, примерно то же самое что и образование ржавчины... к примеру нельзя напрямую соединять медь с алюминием, всегда это делают через диэлектрик в случае с сантехникой или в случае с электрическими проводами - через нейтральный к обоим элементам металл - свинцовый припой, дюралюминий,сталь, нержавейка, покрытие из хрома.

Молекулы металлов имеют кристаллическое строение, при котором атомы в них располагаются в том или ином порядке, образуя характерную для каждого конкретного металла пространственную решетку. При этом строение этих кристаллов далеко от идеального, так в них имеется много пустот, не заполненных атомами металла, трещины, включения примесей и пр.

В тонком слое влаги, обычно покрывающем металл, растворяются кислород, углекислый, сернистый и другие газы, присутствующие в атмосферном воздухе. Это создает условия соприкосновения металла с электролитом Поэтому при контакте двух металлов и наличии проводящей среды (электролита) возникает обмен электронами между этими металлами, который происходит в зависимости от значения их электронного потенциала.

Металл, обладающий более отрицательным электронными потенциалом выступает как анод - его электроны переходят в качестве положительно заряженных ионов в раствор и перетекают в металл с более высоким электродными потенциалом - катод. Чем ниже электронный потенциал металла, тем легче он отдает свои электроны в раствор, и тем ниже его коррозионная стойкость.

Алюминий имеет электродный потенциал -1,66, а медь +0,34. Следовательно, в случае возникновения замкнутой цепи медь будет выступать как катод (то есть будет принимать в свою кристаллическое решетку свободные электроны), а алюминий -как анод, то есть он будет отдавать свои электроны (из-за чего собственно и весь сыр-бор, ведь, отдавая электроны, алюминий разрушается). Интенсивность электрохимической коррозии зависит от разницы потенциалов контактирующих металлов: в случае для пары "алюминий-медь" эта разница составляет 2 В, поэтому коррозия между этими металлами будет протекать довольно-таки интенсивно и через небольшой промежуток времени мы увидим неприятную картину, чёрно-зеленые провода и очень плохой контакт в месте соединения, будут греться провода и искрить, до пожара рукой подать..

так то оно так да такто оно конечно но если с боку псмотреть то на практике выходит что за год провода с хорошо обжатыми нержавеющими крокодилами ни на ёту ни утратили свою работоспособность.

Если замерить прибором выяснится что идет большое падение напряжения. А на глазок конечно не заметно.

У меня два вида проводов с магазина и оба не помогают крутить стартер при прикуривании, даже реле не щелкает, проверял уже на нескольких иномарках, сечение мало, окислились, крокодилы кавно - контакт маленький и прижимное усилие слабое.

Вот интересные статьи:
http://catalog.autodela.ru/article/view/2397

У меня две идеи когда то были по этому поводу, расцените...Продаются провода с двольно большими крокодилами и мощным проводом, но прищепки из тонкого метала и полые внутри - малоэфективны изза маленького пятна контакта и сечения клешни. А что если эти крокодилы залить, скажем, свинцом в полости? а потом обточить зацепы под нужную форму... поможет это пывысить проводимость и добиться лучшего контакта?

Еще вариант, обмотать каждую губу проводом с жильной медью, тем самым увеличить сечение и пятно контакта?

А что отличная идея и с проводами проще сделать.

Я думаю что провода надо брать сечением от 16 мм и выше, тогда падение напряжения на самом проводе будет до 11,5 В при условии что аккумулятор донора 12,7 Вольта выдает.

Еще лучше купить 6 метров (разрезать потом на два куска по три метра) сварочный медный многожильный провод в резиновой не дубеющей изоляции КГ, сечением на 25 мм, на нем еще меньше будет падать напряжение.

Крокодили лучше брать сварочные для заземления, у них сам корпус сделан основательно, его не ведет со временем от эксплуатации, пружина мощная, а значить падение напряжение в месте контакта будет меньше учитывая шероховатость материала губ у крокодила и на клеммах.

Только вот их так же надо дорабатывать самим. Пятно контакта у них маленькое, учитывая форму клемм на аккумуляторе. Вы представьте как будете одевать крокодил на клемму. Сверху вертикально. Клемма на аккумуляторе вытянута и закруглена, а значит и на крокодиле надо сделать примерное то-же самое, что бы увеличить площадь контакта, иначе кркодил будет касаться клемм маленьким пяточком, площадью меньше копейки размером и вся польза от толстого провода потеряется, в этом месте и будет все падение напряжения.

Сварочный провод мало просто под болт зажать - пятно контакта будет само по себе мало, их вообще лучше сплющить, увеличив площадь контакта провода с крокодилом, потом облудить, так как они окисляются и припаять к губам крокодилов, вот тогда пятно контакта будет без потерь проводить весь ток. А сам провод необходимо накрепко закрепить резиновой изоляцией к крокодилу, зажимом или изолентой, что бы он не сломался со временем от постоянных изгибов. И надо с одной губы крокодила, припаять перемычку из провода сечением не менее 12 мм на вторую губу, тем самым мы увеличим пятно контакта с клеммой аккумулятора и уменьшим падение напряжения в месте перехода крокодил-клемма, и сбережем пружину крокодилов, которая не будет после этого токопроводящей шиной и не будет просаживаться со временем.

Можно на каждую из губ у крокодилов, намотать вокруг губ медный провод, изогнуть его слегка полукругом, под форму клемм и облудить оловянным припоем, отшлифовать, а к проволоке припаять сварочный провод, тогда пятно контакта у крокодил будет большое.




Я еще немного про сам процесс прикуривания хочу свое мнение видение ситуации высказать что бы не флудить, тут писать не буду, можно здесь ознакомиться - viewtopic.php?f=3&t=1076&p=199040#p199040

Наконец то изготовил провода для прикуривания, бюджет около двух тысяч рублей, с учетом припоя, а подтолкнуло меня на этот титанический труд недавний случай, когда на стоянке возле работы, забыл выключить свет фар и утром ждал меня неприятный сюрприз, как обычно в самый не подходящий момент, благо что знакомый со своей машины согласился снять свой аккумулятор и дать мне его для прикуривания...



















Долго по магазинам выбирал крокодилы, пересмотрел и померил много разных сварочных крокодилов для заземления, но идеального варианта так и не нашел, в основном слишком широкие продаются, в итоге выбрал более менее подходящий вариант с узкими губами, что бы на клеммы одевались без проблем и плотно, вроде как бронзовые, стоят по 200 руб. за штуку , потом в гараже на наждаке обработал их, круглым напильником проточил полукругом губы, что бы к клеммам лучше прилегали, мусора и пыли было в процессе, дома такое лучше не делать...

Далее облудил крокодилы и провода, работал паяльником на 150 Вт - только такой мощности сможет прогреть массивный металл, иной раз помогал газовым паяльником. Потом провода надежно припаял к крокодилам и болтом притянул заодно, и перемычки из витого медного провода на вторую губу провел, что бы увеличить пятно контакта и что бы пружина от прохождения по ней большого тока не просела со временем, как кто-тоуже ранее описывал... После как прикрутил болты, еще паяльником усаживал под болтами провода, что бы зазоров не было. На всю пайку ушло очень много недешевого припоя и флюса.

Вообще скажу работка муторная, непростая, требует навыков работы с паяльником, так как паяльник от постоянного нагрева периодически приходилось охлаждать, очищать от шлама и облуживать припоем, иначе пайка не шла. Затратил на нее целый день - вообще только для себя любимого можно так мудыкаться, на продажу никто так заморачиваться не будет и в магазине такого неказистого снаружи, но добротного внутри товара не найдешь. Провод напомню купил в резиновой не горящей и не дубеющей изоляции КГ, 6 метров, 25мм сечением, поделил на два куска по три метра, в итоге длина провода без учета длины крокодилов, после исполнения чуть уменьшилась - до 2,94 м, что в принципе за глаза хватает...

Провод тяжелый из за резины в основном, вся конструкция вместе с крокодилами, весит 3,1 кг, поэтому возможно будут проблемы с удержанием вертикально крокодилов на клеммах аккумулятора, как бы не пришлось подвешивать к капоту на крючках... завтра попробую покрутить стартер от запасного аккумулятора... Вообще я думаю можно было выбрать провод и меньшим сечением, на 16 мм, все равно пятно контакта на клеммах не сильно большое, другое дело если вместо крокодилов, использовать клеммы для аккумулятора, тогда сечение на 25 мм будет в самый раз, таким и грузовики заводить можно.




Ну и заодно уже раз взялся делать, то и свои старые магазинные провода то ли на 8, то ли на 16 мм переделал, обрезал хреновые крокодилы, облудил провода что бы не окислялись, прикрутил к клеммам для аккумулятора которые у меня были, и опасля усадил их паяльником с припоем, уже под болтами, периодически подтягивая болты, для лучшего контакта:

Основательно так... Зачет...

С сибирским акцентом - СУРОВО!))

Сегодня попробовал провода на крокодилах, утром скинул минусовую клемму с аккумулятора, на клеммы (даже не на массу) одел сверху крокодилы и подцепился проводами к старому маленькому аккумулятору, который с машиной пришел и теперь у меня в качестве резервного. Стартер крутит нормально, завелся сразу, крокодилы сидят на клеммах вертикально, не падают под тяжестью, зря беспокоился. Бросил провода во внутрь запаски, под ящик, там как раз им место.

Можно так же использовать токопроводящую смазку, на подобии такой:
http://mirsmazok.ru/catalog/auto-smazki ... /7707.html
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=325



Для защиты от окисления контактов крокодилов, и для увеличения пятна контакта на губах крокодилов, все равно имеет место точечное неплотное пролегание к клеммам аккумулятора, а такая паста высокотемпературная увеличит проходимость тока и уменьшит потери на сопротивление.

А тем кому лень паять провод к крокодилам, так же пригодится, улучшит контакт в месте присоединения и защитит от окисления проводов. Заодно её можно наносить на клеммы аккумулятора сверху и внутри для улучшения проводимости и защиты от окисления, только перед нанесением пасты надо все зашкурить или специальным спреем на подобии такого - http://liquimoly.ru/product_view.php?id=1920 или таким - http://liquimoly.ru/product_view.php?id=324 снять пленку окислов.