Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям


Брал дубли в Бердске за 549 рублей. Заменил. Поездил 2 дня ничего - потом недели 2 был барабанный гул при торможении снял сточил с торцов немного колодочного материала, т.к. прежние сделали выработку в барабанах. Потом поставил обратно - гул не ушел - поездил еще дней 5 с ним и потом, О ЧУДО!, новые колодки вошли в проработанные старыми пазы, притерлись и все скрипы ушли. пережил я их)

ЗЫ: Честно говоря, помог отец - он сказал, что у Тоёт на барабанах сзади очень долгоиграющие родные колодки и поэтому за годы эксплуатации они успевают проделать в бараб. дисках значительную выработку

Тоже пищали как на УАЗике
Купил жидкость для промывки тормозного механизма и сделал все как написано на баллоне..................скрип исчез!

Хорошо, а как было написано на баллоне?

Сегодня заменил на СТО тормозные колодки раньше положенного срока, виной всему правый закисший суппорт. Справа спереди колодки остались почти не изношенные, а слева сточились до железа, что интересно мне повезло и я услышал это случайно когда музыка не играла, услышал звук, когда железо трется об железо при торможении. Специальные железки на колодках которые призваны предупредить об износе колодок скипом, от ржавчины на оригинальных Тойотовских колодках похоже сгнили и отвалились. Пришлось заезжать срочно на СТО где мне достали оригинальные колодки на перед за 2 т.руб а на зад за 2,5 т.руб. плюс работа 2,7 т.руб. А на Экзисте оригинальные колодки стоят на перед - 2,4 т.руб, на зад 1,3 т.руб… Кашияму побоялся покупать, вдруг начнут скрипеть как иногда бывает, только деньги на ветер.

Все направляющие передних тормозов перед сборкой смазали специальной термостойкой кастроловской смазкой, под резинку суппортов побрызгали для смазки WD-40 и “расходили” руками. В принципе работа не сложная вполне можно и самому сделать. Единственное перед тем как вставить новые колодки необходимо утопить суппорт вовнутрь отверткой, иначе не влезут новые колодки. Мастер делал это специальной приспособой с винтом.

Убедиться пора ли менять сзади колодки, можно не снимая барабан – с задней стороны барабана, сверху слева снимаем заглушку и сразу видна полоска колодок.
Ручник оказывается у нас не надо регулировать, там внутри специальная скоба стоит, которая при износе колодок при каждом нажатии на ножник сама подкручивает шестеренку и выбирает зазор.

Барабан сзади сняли в легкую даже болты не вкручивали, пару раз молотком аккуратно стукнул мастер спереди и спокойно руками снял. Перед тем как одевать барабан, ручник скрутил и пробовал, подкручивал шестеренку, пока барабан слегка не стал туго заходить.



P.S. прошло две недели заскрепели задние колодки. Заехал на СТО созвонились с магазином с которого привезли колодки, он утверждают что колодки оригинал (посмотрел по Экзисту сравнил номер и действительно оригинал:







цена на экзисте около 1,5 т.руб, номер 04495-47010 с 98 по 05.2001 года, устанавливаются на CELICA, OPA, PRIUS, VISTA/VISTA ARDEO, и номер 04495-52020 с 05.2001, устанавливаются на BB, CELICA , COROLLA, COROLLA RUNX/ALLEX, COROLLA/FIELDER, FUN CARGO, IST, OPA, PLATZ, PORTE, PREMIO/ALLION, PRIUS, RAUM, SCION XA, SCION XB, TOYOTA XA, VITZ, WILL CYPHA, WILL VS, YARIS ) и на СТО говорят что вся проблема в неравномерном износе тормозного барабана, неплтном прилегании, требуется расточка. Внутри барабана написано что максимальный диаметр не более 25 см кажется.... вот до такого диаметра еще можно растачивать, и по работе за все около 1,5 т.руб. обойдется, если покупать новые - обойдутся по 4 т.руб. за каждый барабан - номер 42431-32120 до 10.2000 г., и номер 42431-32121 после 10.2000г.. После того как осомтрели внутренности, обратно поставили барабаны и колеса, выехал с СТО и писк пропал, доехал до дома спокойно...



Кстати барабан снимается элементарно, первый раз когда заезжал мастер постучал по нему спереди СЛЕГКА молотком справа и слева возле шпилек а потом вращая диск вправо-влево за барабан стянул его с колодок. Второй раз даже стучать не пришлось вращяя по часовой стрелке диск стнянул барабан, я сам попробовал, все легко получается. Главное на месте не тянуть на себя а вращять и стягивать барабан.... Ставится так же легко не надо ничего утапливать, одеваешь и все дела.

А сколько разновидностей смазок то надо в тормоза? В книге описано два вида смазок. Одну для тех деталей которые соприкасаются с резинками, щядящую. Вторую для тех деталей где резинок нет, но которые сильно нагреваются и есть трение.


Я так понял после прочтения форумов что под антискрипную пластинку и для смазки торцов колодок которые соприкасаются с суппортом нужна высокотемпературная смазка до 1200 градусов которую трудно найти. На места контакта задних барабанных колодок с корпусом пойдет консистентая смазка до 180 градусов, которой так же мало в магазинах, а под резинки и направляющие суппорта нужна силиконовая высокотемпературная смазка которая не портит резину. И желательно что бы смазки были без каплевыделения т.е. не текли при нагреве. А для смыва грязи и обезжиривания фрикционного материала колодок нужна специальная смывка которой навалом в магазинах, читал что ацетон, бензин и спирт для этих целей не пойдет.

Кстати на экзисте есть какая то смазка но никакх характеристик я по ней не нашел - 08887-80409 и 08887-80609

Вот интересный топик http://highlanderclub.ru/node/1937

на выходных менял колодки по кругу. Заскрипел перед, колодки почти кончились. Спереди пальцы суппорта под резинкой в смазке желтоватого цвета, чисто...все в порядке, даже трогать не стал. Пластинки были промазаны черной смазкой (вероятно графитовой или какая другая сгорела), высохла напрочь и высыпалась при разборе....помазал пластинки оранжевой смазкой (для хондовских суппортов), той что для суппорта идет. Поглядим как ходить будет.
Сзади у меня дисковые. При замене немного насторожило, что нет прижимных скобочек на внешних колодках, те что на саму колодку цепляются... На внутренних такие стоят. Толи так надо, толи в япии остались?!))...подробнее в блоге.

Мне на СТО не смазали места соприкосновения ребер колодок с корпусом, теперь приходится разбирать все промывать специальной промывкой для тормозов, вычищать и смазывать самому. Использую для этого медную выскотемпературную консистентую смазку Ликви Моли (-30 - 1100 градусов), этой же смазкой и шпильки смазал что бы потом колесные гайки не закисали.







Снял я все за 10 минут, а устанавливал очень долго так как поленился сфоткать детали в сборе, понадеялся на память, а потом парился как что устанавливать так как по книге не совсем понятно к примеру как должны стоять те же лапки автоматического регулятора. Новые колодки сточи по кругу с краев на наждаке, стачивается моментально, мягкий материал.


На фото правое колесо:






Под пыльниками у меня смазка белая осталось в хорошем состоянии, можно не смазывать а можно и смазать хуже не будет.


На передних колодках так же пришлось все разбирать и смазывать. Под пластины противоскрипные я положил ликви-моли медную пасту до 1100 градусов, темно коричнево цвета, а суппорт я выдавил несколькими нажатиями на тормоз (я перед этим тормоза то разобрал) и под резинку на шток суппорта побрызгал смазкой для суппортов и направляющих которая до 400 гр. и безопасна для резиновых уплотнителей. Она когда попадает на деталь шипит сначала, а потом становится густой, такого белесо-зеленоватого цвета. Направляющие суппортов достал из уплотнителей и так же смазал и поставил обратно. После всего прокачал все тормоза так как немного воздуха хватанул на задних колесах...

СНИМАТЬ РЕЗИНОВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ (ЧЕХОЛ) С СУППОРТА ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА ПРОСТО ТАК, без особой надобности если он не порван, НЕ РЕКОМЕНДУЮ, поставить его на место потом очень проблематично. Кроме того он разбухает похоже от силикона и увеличивается в размерах, хотя это только мои догадки....Что бы нанести смазку на суппорт достаточно на снятом с колеса супорте несколько раз подавить педаль тормоза что бы суппорт вышел немного, отогнуть возле самого супорта акуратно резинку и побрызгать на супорт из балончика специальную смазку щядящую резину, затем используя не хитрую приспособу, что у меня на фото, вдавить супорт обратно иначе колодки не влезут.

У колодок со стороны суппорта одна пластина, а с другой стороны две пластины. Смазал заодно медной смазкой и шпильки колес, что бы гайки не закисали и легче отварачивались.


А вот такая не хитрая приспособа для сжатия суппорта перед установкой на место, без нее никак:





Вообще взял теперь за правило прежде чем что то делать даже если СТОшникам довряешься - ЧИТАТЬ инструкцию, т.е. книгу. Я вот не знал что все надо смазывать а СТО_шники суки поленились все делать и мне не сказали про смазку... Перед разборкой рекомендую фотографировать как что стоит что бы потом не парится с установкой.

Ездил денек, пока тишина долгожданная, скрипа задних колодок нету, вот что значит смазка, правда колодки задние бухают, стучок такой проходит при резком нажатии, пока еще не понял из-за чего, на старых вроде не замечал такого, но по сравнению со скрипом при торможении это ерунда.

Кстати резиновые колпачки на штуцера для прокачки тормозов вполне подходят отечественные по 2 рубля за штуку, в то время как тойотовские с экзиста стоят не менше 50 рублей за штуку....

Много не проточишь, максимальный диаметр указан на барабане, всего пару мм...

Полтора часа?? Да там работы больше откручивать колеса и домкратить

Это у кого как, мне потребовалось около дня

что за мазево такое покажите хоть . У меня когда просто тормоз выжимает задние скрипят . На супорте пыльник реально поменять не разбирая его ?А то прокачевать не охота да и негде гаража нет

отъехал на любую удобную площадку...почище и занимайся на солнышке, с перекурами и фото 1,5-2ч на 4 колеса хватит.
Мазево для суппорта так и называется "смазка для направляющих суппорта", а для противоскрипных пластинок вроде графитная подходит (у меня с япии графитная была)....пластинки рекомендую мазать!
Пыльники менять тоже не сложно..все по пути. Направляющий открутить придется.


что пишут в обзорах о смазках тормозной системы:

Специальные смазочные материалы суппорта дискового тормоза по применению на деталях суппорта можно разделить на три группы.

I группа. Высокотемпературные противозадирные пасты (Anti-Seize компаунды). Применяются на скобах, обратных металлических поверхностях тормозных колодок и противоскрипных пластинах.

II группа. Смазки для других деталей суппорта. А именно кромок поршней, болтов, штифтов, втулок и эластомерных сальников. В инструкциях по эксплуатации автомобилей часто обозначается как Rubber Grease. Сразу отметим, что обычные силиконовые смазки для резины и пластмассы НЕ ПРИМЕНИМЫ для этих деталей по указанным выше причинам!

III группа. Универсальные смазки суппорта — для всех движущихся деталей суппорта, в т.ч. для пластмассовых и эластомерных.
...

А что же рекомендуют сами производители суппортов дисковых тормозов для своей продукции? Мировые ОЕМ производители автомобильных и мотоциклетных тормозных систем, такие, как TRW Automotive, Cardone, Remsa America, Delphi и другие, рекомендуют к применению именно силиконовые, высокотемпературные смазки для обслуживания суппорта дискового тормоза. И из данного обзора напрашивается вывод, что оптимальным выбором для среднестатистического автовладельца служат специальные смазки III группы, потому что благодаря их высокотемпературным свойствам они применимы на скобах, обратных металлических поверхностях тормозных колодок, противоскрипных пластинах, поршнях, болтах, штифтах, втулках и эластомерных сальниках, т.е. на всех смазываемых деталях суппорта дискового тормоза.

подробнее в источнике

pavanik_27 . Спасибо за информацию .А насчёт замены пыльника реально поменять не от соединяя тормозную систему ?

На задних барабанных тормозах пыльник на поршне меняется просто, даже если поршень вылезит как у меня было, то потом просто прокачать тормоза что бы воздух вышел. Прокачивать надо начинать с задних колес, переодически подливая тормозухи, желательно вдвоем, хотя я и один прокачивал, сначало педаль качал, палкой упирал в нажатом состоянии в седенье и лез под машину, стравливал воздух. Не удобно окнечно, много раз ныряешь туда и обратно, поэтому вдвоем лучше.
Кстати на штуцера которые воздух стравливают спокойно подходят отечественные резиновые заглушки по рублю штука если родные порваны, в то время когда на заказ надо ждать и стоят они не меньше 35 руб. за штуку.

А вот спереди на суппорте заменить пыльник геморой еще тот. Хотя в принципе возможно, если порвался. Просто несколько раз качнуть педалькой на разобранном тормозе, что бы суппорт слегка вылез, затем отверткой аккуратно поддеваем и вытаскиваем стопорное колечко и затем дастаем сам пыльник, ну и ставим потом все в обратном порядке. Сам суппорт разбирать не надо и поршень сильно вытаскивать не нужно. Вроде просто но у меня пыльник справой стороны почему то разбух и стал в размерах больше, возможно от какойто смазки может силиконовой, а может и WD-40 и только на СТО мастер его кое как заправил обратно, а я так и не смог....

Тут называют время замены колодок по кругу 2 часа, ну не знаю, я честно пишу что у меня по времени это заняло полтора дня со смазкой и т.п... и Это я еще сами задние колодки не разберал, а просто снимал и под ними смазку ложил... Может руку не от туда растут, но намудыкался я хорошо, зато переделал после стошников все по уму. По второму разу конечно уже дело быстрее бы пошло.

Еще советую фоткать как что стоит что бы потом голову не ломать. Я вот не сфоткал а потом много времени потерял на раздумья, понадеялся на память, сначало казалось что все просто.



Смазку применял вот такую:

http://xado.ru/smazka-dlya-supportov - под резинки на направляющие брызгал, она как выходит из балончика светло зеленого цвета, сразу загустевает. Есть разных температур, до 400 гр и до 800 гр....



Возможно ее и хватило бы под пластины то же, но я купил уже медную.
И под пластины противоскрипные, на шпильки колесные (чтобы потом гайки не прикепали) и на барабанах на специальные выступы, в местах соприкосновения с торцами колодок, где нет соприкосновения с резиной, мазал тонким слоем вот такую медную пасту:

http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... gue_id=319



Она вроде как универсальная от -30 до +1200 градусов, как бы спецом не предназначена для тормозов, но на крайняк сгодится, да и написано на тюбике что и для тормозов подходит. Только не стоит ее применять где есть соприкосновение с резиной, не известно как это повлияет на резину... Вообще желательно поискать антизадирную смазку именно для тормозных механизмов, у Ликви Моли она есть в каталоге. Но у нас в городе о смазках для тормозов в магазинах мало кто вообще слышал и найти проблема, да и на СТО глаза круглые делают когда спрашивают их какой смазкой они мажут при замене колодок. ... Вообщем что нашел тем и смазал... Ее ушло совсем мало, так что потом пригодится там где стоит защитить от прикипания детали работающие при высоких температурах.

А смывал остатки смазки и грязь и старую пуль с барабанов (что бы потом не попадала под колодки и не скрипела), специальный отмывкой для тормозов от Хай Гир, хорошо удаляет все и очищает колодки. На балоне кстати пишут что ацетон бензин и остальная бытовая химия не подойдут для очистки колодок...


Вот статьи про смазку:
http://autogear.ru/enc/toyota/1539/
http://www.brakepads.ru/article/zmaziva ... vlyaushie/
http://www.mirsmazok.ru/blogs/modules.p ... es&id=1009

всем привет! поменял задние колодки (барабан стоит). И почти сразу началась проблема. А именно заднее левое колесо тормозит сильно, аж жестко так тормозит. Прям блокирует его почти. Что за хре.. такая не пойму. Может кто знает???