Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям


Все равно много, у меня с таким расходом вэдовая виста SV35 с двиглом 3S-FE кушала, мое мнение-чисти впускной, чтобы как у кота наследство!

Я уже озвучил свой вопрос в другой ветке, но тут повторюсь :

При какой скорости(оборотах) должна включатся 4-я передача и гореть econo ?

примерно....

И еще:
При снятии впускного коллектора прокладки обязательно менять? Или по состоянию?

Прокладки если аккуратно снимать, то старые пойдут.

И ещё (можно дополню?)-пошлите в ....,а лучше на ..... герметик.Он там бессмысленен,а иногда даже вреден.Самый отимальный вариант (при условии целосности прокладки) тонкий слой отечественного ЛИТОЛа.НЕНАВИЖУ менять свечи если кто-то прокладку на герметик посадил.Затраты по-времени раза в 2 выше а зряплата таже.А ежели ВАМ возразить - бабло тянут!!!!А не дай бог прокладку повредить!

Econo горит и на холостых после прогрева. 4-я включается на 60, при плавной езде.

Да действительно. 4-я передача в режиме econo включается где то на 55-60. Проверил докучи вчера кислородный датчик путем замера сопровления. По книжке сопротивление при 20 С должно составлять от 12 до 16 Ом. Мои замеры - 14,2 Ом. Осталось проверить его на работающем двигателе.

Это ты его нить подогрева проверил, так сказать на целостность. Саму работу датчика надо сканером проверять, или для начала считать ошибки из мозгов и если на лямбду не будет ругаться, то больше его не трогать.

Юра, не стоит парню лукавить... датчик дохлый, в нашем понимании, это датчик,который дает неверные данные. ЭТ ФАКТ! А показывающий хоть какую то хрень ошибки компу не даст показать. ПОЭТОМУ! Кислородный датчик проверяется либо осцилографом, либо сканером в хорошем сервисе. ТЧК.

В режиме econo кислородный датчик не работает.

"На рабочем двигателе" я имел ввиду следующее:
к контактам ЭБУ (не помню какие, по книжке смореть надо) подключается вольтметр и на прогретом двигателе при 2500 оборотах замеряется число колебаний стрелок вольтметра. Тоже проверка на "вшивость". Эти же колебания покажет и осцилограф и сканер. ИМХО.

Да не, я не лукавлю
Просто по всем симптомам лямбда сдесь вообще не причём. Тут, как у классика, или нечему гореть, или нечему поджигать. А лямбду я бы на время "танцев с бубном" вообще советую откинуть (отключить разъём) и не лезть к ней пока не решится основной вопрос.
eretic - а ты свечи, форсунки не проверял? Или я уже ушаи прохлопал?

Еще один elektronschik !!! А фронты на импульсах ты тоже вольтметром будешь смотреть? И интересно мне узнать, где это ты возмешь быстродействующий стрелочник в наши дни? Прежде чем переписывать высказывания с интернета нужно проверять это на практике!

Написал же - ИМХО. Конечно, поеду я на диагностику со сканером... Высказывания не переписывал.

Да не трогай ты эту лямбду!

Да не обижайся...я действительно не советую проверять с помощью вольтметров только потому, что они не дают правдивой картины, особенно когда подключают цифровой мультиметр-вообще смех, тот бедолага даже высчитать не успевает
Сканер, который к системе подключается, выдает параметр лямды в вольтах. Соответственно по выданному напряжению тоже можно приблизительно более точно посмотреть как эта лямда живет
Осцилограф-очень точная вещь-картинка напрямую показывает какой сигнал дает лямда. Фронты импульсов пракически верикальные и частые, напряжение около вольта-лямда жива, если частота реже 8 имп/сек и фронты растянуты, напруга от 0.3 до 0.7-крандец приходит, а если напряжение менбше 0.3 и место импульсов каша-крандец ей. Кстати про накал. Накал только помогает кислороднику быстрее выйти в рабочий режим, поэтому обрыв накала-не приговор, датчик просто дольше будет "выходить на рабочую мощьность", а накал можно сэмитировать...я так думаю