Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям


Если бы сдох датчик двигатель бы просто не работал или работал бы после прогрева 8 -10 сек. а далее высвечивался код 190 или 191. Попробуй перед запуском включить топливный насос напрямую .Реле топливного насоса находится в блоке предохранителей.

вопрос такой: возможна ли вышеуказанная неисправность из за касячного нового ТНВД?, маловероятно совпадение выхода из строя ТНВД и форсунки ХП или еще чего нибудь одновременно, ведь до замены заводилась отлично.
Сегодня хочу поставить назад старый топливный фильтр, может при перестановке что то не так соединил, хотя маловероятно

Вероятность косячного нового ТНВД очень мала , за 5 лет работы с ними такого случая не встречалось.Наиболее вероятная причина в уплотнительных резинках топливного фильтра.Там устанавливается два кольца и одно уплотнение цилиндрического типа непосредственно на подкачивающий насос.

Ну вот ничего не делал и завелась, правда появились 3 кода ошибки 2 от АБС и одна на "check engine" по коду самодиагностики 13 ошибка, тоесть по SAE или Р0335 или Р1335 проверяю прибором питание между Ne+ и Ne - на блоке управления должны быть колебания по книге, а там болтается 0,5в.
Только чего то я немогу найти "датчик коленчатого вала", "датчик полож. распердвала" есть, а того нет, хотя по электро схеме они вроди идут по одной линии...
Ну неможет же она из за этого незаводиться, бред какойто, ведь завелась, какая-то "русская рулетка" блин....

Если PR по книге это датчик высокого давления, тоесть стоящий на топливной рейке. То мой вывод, гонит ТНВД новый, т.к. когда машина не заводилась как я уже писал напряжение PR=0,5 вольта при включеном зажигании и попытке завода машины, и машина не заводилась, теперь когда машина завелась, уже только при включении зажигания PR=2.57вольта, а после завода машины опускается до 2,50-2,51 вольта(двигатель уже прогрет), когда даешь газу, соответственно увеличивается до 3(выше газовать нестал т.к. машину ремонтирую возле работы).

Кто подскажет за что отвечают "топливный шланг"(на котором стоит демпфер пульсации) и топливный шланг №3(это который резиновый).

Топливная трубка- это форсунка холодного пуска
Топливная трубка №1 - это рейка высокого давления.

Все названия согласно книге.

Резиновый шланг с демпфером - подача от топливного насоса в баке.Второй резиновый шланг обратка .Датчик коленвала находится под нижней крышкой ремня ГРМ,к нему идет провод по верхней крышке ремня внизу в районе компрессора кондиционера есть разъем.Напряжения на датчике колена нет ,он индуктивного типа и сам генерирует сигнал (сплошная синусоида с разрывом),поэтому проверять датчик колена лучше осцилографом.

Vovan_3 Попробуй при температуре н.в 20 град и выше сними фишку с форсунки х.п -убедишься сам.

0,5 В и не должно быть , даже если ТНВД неисправен .Предполагаю, что что-то поднесло под клапан в форсуночной реке ( не входной , а на сбросе) . Предлагаю провести эксперимент-бултыхнуть давление -рассоединить еще раз выходной патрубок от ТНВД,чуть стравить бензин , соединить и завести, может получится. либо заниматься с клапаном но это намного сложнее.

Ладно, хрен с ней с ФХП, разобрались, я не говорил, что без неё не заведётся в +20, я говорил, что она всё-равно используется всегда, когда движка холодная...
Нашел интересное в описании по D-4:
обратный клапан на обратке с высокого расчитан на срабатывание при привышении 15,3 МПа, это примерно 160 атмосфер (в отличие от входного обратного клапана, который держит лишь 60КПа). Т. е. получается - это почти аварийный клапан и при убитом ТНВД он естестно мог долгое время быть вообще не востребованным. При установке нового ТНВД давление в некотрые мощностные моменты снова задействовало клапан, от чего конечно под него могло что-то поднести, он же стоит в самой конечной точке...
Поспрашивал, кого знаю с D-4, и кто менял ТНВД, - у двоих после замены тоже заводилась хреново, хотя до этого такого не было. У одного прошло само через время, другой вылечил промывкой ТС карбон-клинером. Советую подумать о промывке...

Интересная информация. Только обратный клапан ставится на входе в систему ( со стороны высокого давления), а вот сбросной (по аналогии ППК) с самой системы т.е. рейки. Поэтому входному и не нужно много держать - помните же , что двигатель заводится на НИЗКОМ давлении, практически без участия ТНВД ,а вот выходной может пропускать и стравливать давление с рейки. Про промывку тоже согласен.

Сегодня под шумок поменял ГРМ и все сальники, ролики, обводной еле прокручивался с поскрипыванием, ГРМ смещен на 1-н зуб. Все поменяли на новое + поменяли свечи(тож подубитые были. На завод не повлияло абсолютно.

- ну вот который на входе номиналом на 60КПа, а на сбросе 15,3МПа. Когда клапан на сбросе постепенно умирает - первые косяки будут с заводкой, потом увеличивающаяся потеря мощности, в конце Чек и 0,5V на датчике...
Кстати 0,5V будет казать так же при электрически отключенном ТНВД, только с низким давлением в магистрали в 3,2 атм., ни чего не напоминает?

а чего должно напоминать? раскрой секрет...

Кстати при электрическом отключении ТНВД двигатель все равно заводится (ну не проверял сколько в этот момент кажет датчик давления), а 3,2 мне напоминает только давление с основного бензонасоса.

>>

Всем. Привет. Продолжение отчета по ремонту. Короче после всех тестов, можно сделать вывод гонят МОЗГИ МАШИНЫ!!!! или какой то датчик на который завязана форсунка холодного пуска. Смысл в том что сама форсунка работает если дать ей землю по проводу(с + все нормально) земля на форсунку идет с компа, предположительно сдох "ключ" на плате компа или на "ключ" не подается управляющие +12В. Т.к. машину сейчас завожу по такой схеме, замыкаю контакт В3(на компе) на землю, потом завожу машину с пол оборота. Может у кого есть электрическая схема компа случайно????