Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям




1 У меня кажется стучат клапана (цокающий звук при холостых). У себя зазоры не замерял? зазоры не мерял, регулировок не делал. Цокающий звук есть и сейчас, причем, если честно, он стал даже больше бесить на фоне в целом гораздо более тихой работы остальной части двигателя... пока не парюсь, летом буду крышку клапанную скидывать, может и промеряю зазоры. Очень и очень жалею, что не записал номера стаканчиков, какой где стоит. это существенно облегчило бы мне регулировки в будущем... Советую сделать это...
2 Делал с ямы или морду поднимал домкратами? морду поднимал прилично, так гораздо удобнее. Но и яма была. Из ямы конечно работать гораздо удобнее. хотя я думаю и без неё можно обойтись..
3 Опиши еще раз самые проблемные моменты.. На чем потерял много времени, что не докупил или взял лишнее.. Я вот долго снимал насос ГУР, незнаю почему, у многих хорошо снимается, я болты никак извлеч не мог, а поставил его за 5 минут, без проблем. А так даже не знаю, все выше написано. !!1 Теперь важное!!! У меня были достаточно сильно вытянуты болты крепления ГБЦ, ни разу не пожалел что купил новые, иначе пришлось бы искать в пожарном порядке. Ещё менее пожалел, что потратил 500 рублей на оригинальную (toyota) звездочку для болтов ГБЦ. Была другая звездочка такого же размера, ради интереса пытался открутить первый болт ей, в итоге, чуть не испортил всё, так как болт не пошел, а начал завальцовываться!!! Вообще откручивать ОЧЕНЬ аккуратно- ключ ставить ровно, убедиться что ключ дошел до конца! Ещё советую откруть клапан вентиляции картерных газов, пока клапанная крышка на месте - сорвать с места очень тяжело, а на снятой крышке думаю вообще не реально. Зажимать в тиски опасно, можно погнуть.
4 Как не перепутать местами что откуда? Раскладывал по кучкам или помечал чемнить? КУпил упаковку пластиковых стаканчиков, и крепеж от разных узлов по разным стаканам. Сначала начал подписывать стаканчики маркером, но потом понял что в этом нет смысла абсолютно. Крепеж разный на всех узлах, при сборке и тьак понятно, что откуда. А вот стаканы с клапанами и их сопутствующими детальями подписать обязательно!!! В каждый стакан с крепежем наливал керосин, немного все отмокло, но лучше опрыскать WDшкой - эфект будет больше. Провода не спутаешь даже если захочешь
5 Использовал динамометрический ключ? Трубу для рычагов искать? Динамометрический ключ использовал. Купил дешевый стрелочный - его хватило. Тянул по указанным в мурзилке моментам + погрешность из документации ключа. Ничего не открутилось, ничего не потекло. Трубу ищи - облегчит откручивание и убережет руки. Некоторые крепежи (как приемная труба глушителя или шкив коленвала) откручиваются очень тяжело, но труба решает!
6 в списке заказанных тобой запчастей не видно шатунных вкладышей. Напиши номер с родным размером. Все правильно, их покупал на месте, так как при заказе не имел понятия какой размер стоит у меня. Оказалось номер два везде. Купил в местном магазине втридорого, 800р пара.
7 прокладки герметиком мазал или так..? Делал в соответствии с мурзилкой - прокладки только некоторые смазывал маслом при устанговке. Герметек только две капельки под прокладку клапанной крышки в местах соединения боковой крышки и ГБЦ.

Ну а в общем, главное не спеши. Не перетягивай крепежи. Найди напарника отмывать говнище Я никому не доверял крутить что то в движке или собирать, а вот на отмывку деталей очень зря не позвал друзей
Я проехал на данный момент 1860 км. Решил увеличить количество замен масла при обкатке. Первую замену сделал на 1200 (масло стало темнеть после 500 км) показалось что за обкатку ушло масло на 1 мм, очень долго пытался понять так ли это, по разному выставлял машину , так и не понял. Когда такое было?! до ремонта потерял бы уже больше половины уровня по щупу. После смены масла проехал 660 км, уровень на месте, изменения цвета не значительные. нагрузку даю пока до 2500 оборотов и до 100 км/час.
Масло лью 5w20 (в подписи написано). Может в будущем перейду на 5w30 той же линейки. Пусть мне кто угодно говорит, что это минералка, а значит нагар, плохие характеристики и прочее. ДА, это минералка, а точнее гидрокрекинг, но это хорошее масло!!! Но нужно принять, что его ресурс ограничен 5-6 тысячами километров максимум. Меня это устраивает. Я основываюсь на опыте своих друзей, я видел своими глазами разобраные двигателя после использования этих масел. Для меня поиски подходящего масла закончены...

А сколько по вашему мнению должна идти обкатка после замены колец?

Считается, что без расточек/перегильзовок обкатка составляет около 2000 км. Все это относительно, смотря как обкатываешь. Я первые 500 километров ездил совсем как овощь, т.к. этот пробег считается самым ответственным после ремонта. Потом стал понемногу повышать нагрузку, но все равно пока стараюсь ездить плавно.
Масло при обкатке обязательно менять чаще, чем обычно. Это связано с присутствием в масле "металической пыли" образованной при притирке деталей. На глаз эту пыль не разглядишь (если видно на глаз, то это практически катастрофа - идет предельный износ, свяше нормы, вероятно из-за неправльной сборки), но свое дело она делает неизбежно снижая ресурс узлов ДВС.
Я для себя решил так:
1-я замена 1200
2-я замена 3000 (через 1800 после первой)
Далее придерживаться интервалов в 5000 км.

Ваши 300-400 грамм на 6000 это нормальный допустимый расход масла. Ну не может двигатель совсем не есть масло!! Не может!!! Если ездите только по городу, то наверное это многовато. А если периодически даете волю педали газа на трассе, то беспкоиться не о чем. Те кто ездят по городу и утверждают "у меня не ест масло совсем", серьезно заблуждаются. Уровень держиться за счет накопившихся в масле паров топлива и влаги, которые интенсивно испаряются при езде по трассе на высоких скоростях. Именно поэтому ездя и видя небольшой расход масла водители тешат себя, что это не критично. А потом появляются сообщения типа " жрала 200 грамм на тысячу, а вчера поехал в город N (300 км) и ушло больше пол уровня." Сам технологический процесс работы ДВС предполагает расход некоторого количества масла, по другому никак. Все другие утверждения - попытка опровергнуть аксиому...

А как вы считаете, можно ли при обкатке двигателя добавлять присадки типа кондиционера металла ER и т.п., или другие, снижающие трение ?

Встречный вопрос:зачем??

Я тоже считаю, что это все от лукавого. Думаю, не стоит лить всякую бадягу, не имея и малейшего представления о ее рельном составе. И вопрос еще, а нужно ли снижать трение? И так все замечательно притирается и обкатывается, главное выдерживать режимы езды. В современных маслах и так целый букет присадок...
Я решил вообще ничего левого в двиатель не лить совсем. Включая промывки при смене масла. Мыть если что, тем же маслом.

Всем здравия! внесу свои пять копеек! У меня тайота королла с двигателем 1zz, но только на этом ресурсе нашел информацию про масложор и как от него избавляются! У меня ремонт занял 6 дней с 8 утра и до 16-30. без перекуров и обедов,так как курить бросил. Сразу скажу что максимум я делал в сложного в машине это откручивал гайки на колесе и то умудрялся перепутать рисунки протекторов, а тут такая операция на двигателе! Единственное о чем жалею что не заменил вкладыши но они по виду были негде не тертые. Двигатель был контрактный, когда его устанавливали в месте с навесным, то получилась такая ситуация что болты крепящие ГУР установлены на оборот и при их вынимании они упирались в ЛОНЖЕРОН, нижний удалось вытащить с помощью опускания двигателя,а верхний только ножовкой по металлу! причем в двух местах! единственная фраза была тогда в голове "Пелите Шура она золотая!" Самое сейчас главное что болтов и гаек у меня не осталось!и в внутри двигателя инструмент не забыл! При рассухаривании хорошо держите часть от рассухаривателя который к болту цепляется,у меня он соскочил и пружиной мне рассекло кожу под глазом! и еще выражаю большую благодарность моему брату Кириллу Маталыцкому за то что помог мне в ремонте! Сейчас обкатка полет нормальный! Всем большое СПАСИБО!!!

"Масло при обкатке обязательно менять чаще, чем обычно. Это связано с присутствием в масле "металической пыли" образованной при притирке деталей. На глаз эту пыль не разглядишь (если видно на глаз, то это практически катастрофа - идет предельный износ, свяше нормы, вероятно из-за неправльной сборки), но свое дело она делает неизбежно снижая ресурс узлов ДВС."

У меня после замены колец действительно присутствует металлическая пыль в масле (совсем немного и не всегда заметно), это видно если вытащить щуп, после того как машина постоит. Повторюсь, проехал около 5 тыщ, надо будет срочно поменять масло с промывкой и с фильтром . Зима, блин, мешает заняться автомобилем ))

Если эта пыль видна в виде характерного остатка графитового цвета на чистой светлой тряпке после протирки щупа - это так всегда вроде, через 3-4 тысячи после замены масла, даже не во время обкатки. На глаз в масле этот "осадок" не разглядеть. А если в масле на щупе или при сливе масла видны прям мелкие крупицы металла - это приговор. Видел такое один раз, двигателя после обнаружения этой "стружки" хватило не на долго - жесткий клин с пробитием одного поршня шатуном...

А фильтр лично я меняю при каждой замене масла. Кстати после ремонта закрутил не 110-й, а 113-й фильтр - очень оценил это при первой замене. лишние два сантиметра позволили удобно ухватиться и открутить фильтр от руки. Кстати, посещает мысль, не зря ли я такой фильтр поставил!? Вроде плохого от этого случиться не должно, даже может лучше, что фильтрующий элемент несколько больше. Но может у кого-то другое мнение?

Не бойся, 113 - отличный фильтр, у него больший фильтрующий элемент, он идет на моторы от 2литров, хуже от него точно не будет.
Я уже 4 года ставлю VIC - C113, полет нормальный.

Поменял вчера масло, день отездил, прозрачное как слеза, аж не видно уровень

После ремонта заметил что масло уходит на пору мм. за 400 км. ВОПРОС? 1) Если я перепутал местами впускные и выпускные сколько будит уходить масла? 2) как проверить подтекает ли масло?

Какое состояние зеркал цилиндров было. Сальники клапанов при перепутывании сначала не отразятся. Определить подтеки - на ночь под двигатель постелите газеты или белую бумагу.

Сальники клапанов имеют одинаковые внутренние и наружные размеры, только вот состав резины разный, на выпускных она более термостойкая, некоторые мотористы ставят выпускные и на Впуск и на Выпуск, так что я не думаю что здесь виноваты МСК, если Впуск поставил на Выпуск то они походят, но не долго, ищи расход масла в другом месте.

Согласен, изначально перепутывание МСК колпачков никак не может вызвать такой расход масла. Пара миллиметров за 400 км. это около 500 грамм на тысячу - много! И если дело в течи масла, то должно быть достаточно посмотреть на двигатель снизу - будет видно при таком расходе.

Взгляните на выхлопную трубу на выходе. У меня после ремонта пропал сажевый налет на ней. Она абсолютно сухая с наружи. Если сажа есть - то масло уходи " на угар". Тут возможны варианты:
1. Цилиндры критически изношены - но это вы бы увидели при ремонте, хона на стенках видно бы не было.
2. Неправильно поставили кольца - к примеру нижнее компрессионное фаской вверх... Слышал о таком - бывает.
3. криво поставили МСК. досточно одного - чтобы масло улетало в трубу...

третий вариант на мой взгляд наиболее вероятен.