Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям


на 2С-Т трещины в "башке" это хроническая болезнь, они из япии такие приходят, так же как и впускные клапана, при капиталке или снятии ГБЦ их на 3С - шные меняют.

ну эт вы загнули.. клапана выпускные.. если хотяб через 100ку не регулировать.. то прогорят... топливную тоже потребуется регулировать за это время..
да и качество шлифовки хонинговки у нас на порядок хуже чем у япов не выдержет оно 300т.км..
как правило в бензинке японческой для капиталки меняют кольца, вкладыши,регулируют и притерают клапана.. и всё.. (блок практически не имеет износа да и коленвал тоже.. головка целая..)
в дизеле-же при большом пробеге уже приходится точить цилиндр и хонинговать его.. а какчество оставляет желать лучшего.. кольца замена.. часто при таком пробеге есть трещины в голове.. так что замена на б.у. (или новую)..
турбинка (как минимум картридж).. топливная : распылители и возможно плунжер (если на горячую плохо заводится)..
так что грамотный кап ремонт дизеля обходится заметно дороге чем бензинки..
поэтому и ездят до талого потом меняют на контрактный или продают как есть.. т.к. ремонтируют мало то и спецов мало..

Насчет хонингования вопрос для меня решаемый, батя на производстве работает, оборудование подходящее вроде есть, а насчет турбины - чувствую придется у неё потроха менять, масло давит, весь низ интеркулера зас..н им был, пока хомуты не протянул. После этого уровень падает не особо...

вы видели хоть один российский легковой двигатель у которого хонинговка осталась после 300т.км. пробега? я нет... на импортных авто такое встречается..
если бы на заводе можно было грамотно расточить и отхонинговать цилиндры то наша техника ездилаб долго.. это только кажется что на заводе можно сделать всё а когда смотрим допуски на станки то можно понять что для легкового двигателестроения они не годятся .. в основном..
ну как бы если есть желание эксперементировать флаг в руку..
по турбине если она уже масло сифонит.. (в патрубке после турбины масло много а до турбины его нет) то купите картридж.. стоит наверно баксов 300 -400 щас.. поставьте и радуйтесь.. ремонтировать турбину дело не благодарное.. там ещё на выпуске лопатки подгарают со временем.. она крутится медленне .. поэтому и масла может сифонить.. а не только из за износа подшипников.
у знакомого турбина призаводке авто вообще не вращалась пока газку не даш.. просто лапатки выгорели..

Я про дизели не сильно спрашивал(но где не спроси везде либо не берутся,либо головой качают мол трудно будет)
А вот бензиновый 3s-fe парень в Стрежевом откатал на нем с 80000(с чем то)до280000(с копейками) и работает тихо плавно(в общем моему ни чета)И капиталку не делал(я не спросил)но похоже и не собирается,ТК.не надо.
Правда он за ней ухаживал с самого начала(а мою 3 года дро-ли.по страшному)и год у него 95,но все же пробег впечатляет.

Насчет хонингования думаю, что многое от того кто это делает зависит и для кого. Насчет картриджа идея здравая, пошарюсь по магазинам запчастей.

у каво когда турбина включается? ваще мне говорили что выше 3 000 оборотов она должна включаться, но у меня включается тока когда резко тапку в пол и обороты резко подскакивают до 3000, при плавном наборе скорости после 3000 ваще не включается

Да тут не от оборотов зависит, а от нагрузки на двигатель. При подъёме срабатывание турбины и на 1900 оборотах нормальное явление.

турбина на дизеле работает всегда.. даже на холостых крутится.. то что вы говорите включается.. это начинает создавать определённое давление на которое настроен датчик включающий вам лампочку.. есть ещё один датчик который зажигает оранжевенькую лампочку оно срабатывает при избытке давления.. эт когда вистгейт неправильно настроен..

На счет постоянной работы турбины уже отписывались в других ветках, это известно. Только сколько же надо ввалить коксу, чтоб загорелась оранжевая лампа? Как минимум попытаться кому - либо на светофоре свою крутость доказать, или с полным салоном народа и 200 кг в багажнике на подъеме на обгон пойти.
Я кстати на своем авто как на полуавтомате езжу: для переключения передач газ приотпускаю и добавляю. На "зажигалку" без тахометра как-то сел, так растерялся поначалу.

если турбина исправна, то никогда она не загорится.. потому как есть клапан вистгейт.. который приоткрывает заслонку в обводной (мимо турбины) канал при привышении определённого давления.. а вот когда этот клапан дохнет (или его привод) то запросто.. с места не загорится, а вот в горку при активном пидалировании запросто.. у насосов с электронным управлением сразу перход в аварийный режим и чек на панели.. у механических просто лампочка загорается и всё.. горит пока не заглушиш и опять не заведёш..

кстати очень удобное манипулирование переключением передач, еще заметил чем сильнее даешь газу тем на более высоких оборотах переключает передачу, этакий вшитый спорт режим получается

Да нет, это просто кик-даун срабатывает , при разгоне на одну передачу вниз сбрасывает, а на ней уже разгоняется. поэтому и переключается на более высоких оборотах.

сбрасывает обычно с 4 на 3, в городе я отключаю о\д, и на 3 скоростях такого нету, просто если чуть чуть давишь переключает на 2500 если сильно то за 3000 уходит и потом тока переключает, кстати кик даун этот мне не нравится, подводит на трассе, почему то плохо тянет машину, на обгоне газу дал он раз сбросил машина ревет и нихрена не тянет, чуть чуть отпустил на 4 переключилась раз и потащило машину

Может короба глючить, соленоид включения 4ой передачи с запаздыванием срабатывать. А в городе овердрайв зачем отключать? 4я скорость у меня на 60 примерно срабатывает, так по Хабаровску меньше никто и не ездит, хоть 40 везде висит (про плотняки молчу, там иногда и 1ой за глаза хватает)