Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям


Для проветривания горшков всё-таки надо отключить впрыск топлива, иначе теряется всякий смысл, особенно, если не завёлся из-за плохого бензина. Конечно, с форсунок сдёргивать разъемы смысла нет, проще выдернуть реле EFI.

zampolit а которое реле EFI?

Вчера пытались Висту реанимировать с движком 1ZZ, которая простояла месяц пока хозяина не было в городе, на улице с летним маслом, 10W40. Температура вчера была -14. Свечи прокалили в духовке, аккумулятор маленький, но теплый и заряженный.
Стартер крутит более или менее нормально пока аккумулятор не сдыхает, секунд восемь, редкие вспышки есть, но не заводится. А летом нормально заводилась и прошлой зимой тоже до -25 проблем не было. Свечи после попыток в бензине, на массу их ложишь искра нормальная. В чем причина???
Пробовали с моей прогретой машины перекидовать свечи, не помогло. Грелку горячую ложили на дросельную заслонку. Кидали провода с моего большого аккумулятора на 55 A/h, вообще не крутит, реле только щелкает, видимо еще имеет значение пятно контакта у разъема, "крокодилы" плохо передают энергию. При этом сажали минусовой провод и на разъем и на крюк на двигателе. Хотя этими проводами я зводил много машин. Но тогда это было с заведенным двигателем на нашеймарке, сейчас не рисковали, двигатель глушили. Видимо напряжение хорошо падает.
Пробовали переставлять аккумулятор большой, а разъемы прижимали к клемам, так же не крутит, толку никакого, вот что значит хороший контакт на клеме.

Напоследок попробывали эфиром брызгать под фильтр - вспышки получше, но не заводится и хлопки сильные во впускной коллектор, страшновато становится, бросили эту затею. Снимали реле топливного насоса и заводили - результата никакого.

Вот интересно почему не заводится? Искра есть, бензин подается! Может его слишком много подается или это плохой бензин, плохо испаряется?
Может еще важно когда подается искра, а это Угол Зажигания Опережения, компьютер его просчитывает, может УЗО зависит от температуры двигателя? И еще играет роль как клапана открыты, интересно клапан муфты VVT играет роль, может он барахлит?
Почему у меня с залитыми свечами когда их обратно поставили машина сразу завелась? И почему заводится по утру без подогрева, с холодными свечами и подсевшим аккумулятором при -20, а у товарища с теплыми свечами и с заряженным аккумулятором не заводится при -14, масло у меня в АКПП такое же как и у него, так же замерзает, единственное различие- у него масло в двигателе гуще, а у меня жиже, сопротивление разное движению. Может скорость движения поршней играет роль?

Вообще надо попробовать снять разъем датчика температуры антифриза и подкючить сопротивление на 2 кОм -- это +20 гр. температуры двигателя, что бы проверить влияет ли на пуск температура, только разъем находится он не совсем удобно, подлезть трудно и снимается тяжело, я в прошлом году когда также мудыкался неделю сломал защелку на разъеме, поэтому мы и не стали пробовать, холодно всетаки на улице. Вообще я прошлой зимой в самые первые морозы, когда еще котла небыло, неделю так же мудыкался, правда температура была тогда не ниже -27. А потом загнал в бокс и там ее отогрели часик и с помощью пуско-зарядного завели.
Вообщем 1ZZ движок конечно интересный, если один раз зальет свечи и кроется пуск двигателя потом хоть кол чеши, без подогрева движка, не заведешь его. Мазду Милению, шестицилиндровую с двигом 2,5 литра, после недельной стоянки, продули камеры, поставили новые свечи и маленьким аккумулятором при -27 заводили и она завелась спокойно на восьмой секунде, а тут бесполезно.

Которое - надо крышку снимать в моторном отсеке и смотреть - книжки под рукой нет. А не заводится именно потому, что попался плохой бензин - и когда крутишь с вынутыми свечами, форсунки всё равно льют и свежие свечи сразу намокаются и загрязняются. Я сам так намаялся в прошлом году. И мыл свечи, и грел - до лампочки. Даже когда сильно потеплело (до -15 ), всё равно не хотел заводиться двигатель. И тоже я брызгал во впуск, слышал вспышки - и всё. Собственно, тогда я реле и выдергивал, покрутил с вывернутыми свечами, потом поставил, покрутил - вспомнил, что забыл реле поставить (а может это и помогло?!), вставил - и тогда только завёлся двигатель. И то, как у нашемарки, с трудом и вдогонку... Больше на АЗС "Феник" ни ногой! Равно как и "Сибнефть" на Широтной у "Южного" - там газоконденсат продавали. А на нормальном бензине проблем больше не было.

Посмотрел. Снимаем крышку, видим три ряда мелких предохранителей. Под ними два ряда по два небольших реле. Слева реле под предохранителями - топливного насоса. Можно выдернуть его. А во втором ряду правое - собственно реле системы впрыска. Можно и его вынуть. Только именно небольшое, покрупнее, что правее и как бы между рядами - это реле фар.

Я открыл книжку и посмотрел принципиальные схемы, смотрел для 1ZZ, 3S-FE (у 3S-FSE другая схема) и общую систему впрыска, в моторном отсеке три предохранителя, EFI, EFI-1 и EFI-2, а реле EFI не существует в природе. Форсунки вместе с катушками зажигания отключаются снятием предохранителя или реле IGE-2.

Снятием предохранителя EFI на 20A прерывается питание главного реле впрыска и соответственно питание реле топливного насоса, питание электронного блока управления двигателем, и питание проходящиее через предохранители EFI-1 и EFI-2. Но при этом форсунки остаются запитанными, но скорее всего не открываются, так как нет питания на электронном блоке управления двигателя.

А EFI-1 отключает питание MAF и ISCV, EFI-2 отключает питание лямбы и клапана аккумулятора паров топлива.

На контакты и катушку реле топливного насоса начинает поступать +12 вольт при положении ключа замка зажигания в положении ON, еще до прокрутки стартером, а катушка этого реле заземляется через транзистор ЭБУ двигателя, и вот не понятно работет ли насос до прокрутки стартером или нет, почему нельзя было подсоединить реле насоса параллельно стартеру!? В этот же момент приходит питание на катушки зажигания и на форсунки, но катушки и форсунки еще не работают, так как нет пока сигнала от электронного блока управления двигателем.

Так что лучший способ отключения форсунок для просушки камер сгорания, это снятие реле или предохранителя IG-2. Правда при этом и свечи не работают.

Вынув реле насоса топлива ты обесточишь насос и только, а вынув главное реле впрыска - обесточишь ЭБУ двигателя, датчики MAF, ISCV и лямбу, выпадут коды неисправностей по этим датчикам.

В любом случае топливный насос работать не будет, и если снять только топливное реле форсунки будут работать. А если снять главное реле впрыска форсунки скорее всего (если конечно при неисправности ISCV, MAF и лямбы вообще не пойдет запрет на запуск) не будут работать, как и свечи давать искру, потому что ЭБУ двигателя обесточится и если я не ошибаюсь, не будет ими управлять.
Повторюсь что если мы хотим обесточить только форсунки (ну и свечи), правильнее всего по моему мнению - снять реле IG-2. А если надо просто прервать подачу бензина, можно снять реле топливного насоса, желательно открыть лючок бензобака и крутить стартером какое то время пока давление в топливной рампе не упадет, при этом свечи остаются в работе, можно выкрутить свечи что бы камеры сушились, а свечи пока прокаливать. Но мы так пробовали и никакого результата. Если дело только в том что слишком много бензина льется, то можно попробывать сопротивление на 2 кОм воткнуть в разъем датчика температуры антифриза.


zampolit ты когда заводился что снимал, какое именно реле?

Вообще народ, у кого какие мнения?

Я убирал предохранитель EFI 20А, а никакие реле не трогал. На всех Тойотах так!
Быстро и удобно.

А для чего ты его снимал, в каких случаях, и что это дало?

Снимали, когда измеряли компрессию. А дало то, что топливо не поступало в камеры сгорания

Так это не тот случай, если камеры просто посушить и он подойдет, но нам ведь надо и завестись потом еще, я думаю если логически размышлять нам нужно что бы давление упало в топливной рейке, раз свечи заливает большим количеством бензина, т.е. слишком богатая бензином смесь подается, или что бы форсунки меньше лили, а больше распыляли, и при всем при этом, что бы система зажигания работала, т.е. форсунки открывались и искра подавлась вовремя.
Значит надо оставить EFI на месте, и либо снять топливное реле и долго - долго крутить стартером - сушить камеры пока давление совсем в рампе не упадет а потом начинать заводиться со снятым реле, либо еще лучше съэмитировать, что двигатель у нас теплый, для того что бы форсунки не так сильно лили, для этого надо сопротивление около 1,5 - 2 кОм в разъем датчика температуры антифриза воткнуть, просто снять разъем нельзя - только хуже будет, правда это теория, а как на практике это будет выглядить? Конечно в мороз снять разъем и ничего не сломать, то же не простая задача.

А если бензин в баке простоит месяц, почему он хуже воспламеняется?
Может не совпадать момент подачи смеси и искры, и по каким причинам это происходит, свечи залил а потом завестись не может даже когда температура не очень низкая и камеры со свечами просушены!? А если долго греть феном впускной коллектор при открытой дросельной заслонке, будет же прогреваться MAF и некоторые камеры сгорания, у которых приоткрыты клапана!

Чем бы вот еще бензин прогревать что бы он лучше испарялся? А если обернуть грелкой которую под попу ложат топливный шланг перед рампой? Конечно это все требует подготовки. Это кажется экзотикой но когда прижмет, будешь готов все попробовать лишь бы завестись.
Вот для того что бы потом так не изощряться надо котел ставить.

Да, что бы не придумывать теорию заводки автомобиля в мороз, лучше поставить либо котел, либо автопрогрев, тогда не будет мучительно больно за отданные деньги в тот момент когда в -30 ты завелся и поехал, а остальные автомобили стали временными НЕ участниками дорожного движения...
Да и снимите/купите гараж - тогда не надо ни котел, ни прогрев. У меня в гараже сегодня -5. На улице -23. Заводиться с 3-го крутка, и без УТТ.

Машина стояла на улице два дня, доходило до -30, утром поднялся -на улице -20, я поднялся на девятый этаж (так стоянку видно, дома не мешают) и завел двигатель с пульта, с первой прокрутки, а все потому что выставил прокрутку на максимальное время, на 3 секунды, если не заведется за эти трисекунды, второй раз будет крутить четыре секунды, третий раз - пять секунд, сам проверял. Сигнал берет с тахометра, с диагностического разъема, обучил сам ее, на 650 оборотах- что бы отключала стартер пораньше, хотя установщики сигналки говорили что количество оборотов не имеет значение она их не считает, просто видит импульсы. Так это или не так, сказать не могу точно.
Автозапуск от сигналки и котел, это разные вещи, и для разных случаев. На автозапуске не будешь на месяц или на неделю машину оставлять.
Гараж это вообще замечательно, только те что рядом продаются - самый дешевый стоит не меньше 250 т.рублей.