Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям


Привет всем виставодам! Тема может и не новая, но обсуждения такого вопроса я на форуме ненашёл. Проблема возникла после резкого ускорения при обгоне. После этого двигатель стал глохнуть на холостых оборотах. Код 49(датчик давления топлива). После замены, ничего не изменилось. Приходиться одной ногой держать тормоз и обороты в пределах 800. Сегодня опять пришлось обгонять какогото тормоза, который ехал посередине дороги и расходиться со встречьной машиной с гошеткой в пол. После этого стала высвечивать чек. Останавливаюсь, выключаю зажигание, завожу, еду дальше, И так 2 раза. Приехал в гараж проверил код, тот-же 49. Пробег 180 000км, ЕГР-заглушен, коллектор чистый, уровень масла неувеличивается (правда она любит его очень), Было подобное зимой. Я тогда снял датчик, покрутил, контакты почистил, поставил на место, стало нормально работать. А теперь и датчик заменил, и толку нет. Ну, что скажете?

Можно и второй раз датчик заменить, а толку не будет. Скорее всего у вас просто забита приемная сеточка ТНВД.
Можно протестировать и сам датчик-какое выходное напряжение при зажигании, на х.х . Это уже не раз было на форуме.

- нужно обязательно низкое померить на ХХ (3-3,5 очка), ну и подозрения на ТННД и все фильтры-сеточки в топливной системе...

В книге две расшифровки этого кода: кроме неверного сигнала в течении 8 секунд, еще и К.З. или обрыв в цепи этого датчика.

Этот датчик меряеет давление до или после ТНВД?

Датчик стоит в топливной рейке, после ТНВД.

Если будет сдыхать эл.бензанасос или фильтр забит, то код то-же наверное появится как и при износе ТНВД из-за нехватки давления топлива. Самый верный способ это поставить обычные манометры до и после ТНВД и замерить давление.

Ты датчик проверь сначала. Скорее всего он целый. Проводку проверь. Если все целое, значит давление топлива действительно низкое. А единственный способ проверить давление - манометром. Я искал манометр такой. Не нашел. Там до 120 кгсм. У меня после замены датчика все встало на свои места. И еще до покупки нового датчика я проверил старый. У меня был обрыв E1. Может у тебя и старый датчик целый?

Датчики звонил как в книге. Показывает 0,5. Машина незаводится, стреляет в коллектор. Сегодня повезу в сервис.

На большинстве СТО не ставят манометры, не хотят замарачиваться с этим, ни у кого их нету и вообще они просто не знают куда его вкручивать - движков много разных. Они своим сканером чуть ли не в попу залезут, будут искать методом "тыка" и народного опыта, но на манометр не снизайдут. В конце концов разведут руками с волщебным словом "...а @рен его знает в чем причина". А манометры есть у КИПвоцев на преприятиях, какие хочешь вплоть до 400 кг/см.кв. Продаются и в сантехнических мазазинах, и в автомагазинах. Правда нужен еще и переходник.

Ты датчики как проверял? Проверь вместе с проводкой у разъема возле компа ЭБУ. Спусти давление ВД (гайку открути на ТНВД). Не заводя машину, просто включи ON. Посмотри что будет датчик выдавать. Замеры производи на прямо разъемах ЭБУ не отключая их от компа (только осторежнее, ни чего не коротни. Я когда мерял вольтметром, я две иголки втыкал в разъем. Очень аккуратно нужно делать.). В книжке посмотри какие контакты смотреть. В автодате конечно все запутанно, но разобраться можно. Там нумерация контактов в одной главе не совпадает с нумерацией в другой главе. Так что по внимательнее. Потом завдеи машину. Давление накачает. Посмотри что будет выдавать в этом случае. Мгожет у тебя просто проводка сдохла от датчика до компа? Или контакт с датчиком херовый? Если второй датчик тупит, значит дело тут не чистое. Может быть проводка. Если все же не проводка, то значит могут быть две причины:

1) Сдох модулятор ТНВД.
2) Помер комп авто.
3*) Дело было не в бобине.......

Если уверен, что проводка целая, советую купить манометр до 150 кгсм. И проверить в реале самому. Дешевле выйдет, чем диагностика в сервисе, да и манометр оставнется на память...

Я бы посоветовал сервисменам подсказать: замерить напряжение на выводах ЭБУ с датчика давления (не менее 0,5 в) при зажигании. И как оно меняется при старте. Нужно еще снять код. Вообще авто пускается на низком давлении, даже с отключенным модулятором. Кстати сканером на этом двигателе давление не мерится. ( а сеточку на всасе ТНВД я бы предварительно почистил- первоначально код выпал явно из-за нее.)

и у меня таже проблема.когда сработает кигдаун и машина стартанет то после остановки двигатель глохнит.и я его не могу завести примеро 5 минут.как будто заслонки в коллекторе перекрыли подачу воздуха.а как постоит с выключенным зажиганием то заводится сразу.у меня это начилось после чистки колекторов и машина стала заводиться со 2 раза и начала дергаться при скорости 60-80 км/ч.
езжу я уже с этой проблемой 2 года.

Привет ребята. Забрал свою красавицу. Глохла после газа в пол, из-за падения производительности насоса низкого давления. К тому-же сместилась одна из уплотнительных резинок соединяющих насос с топливным фильтром. Так-же умирает клапан который установлен на ТНВД, так-же протёрся провод датчика положения коленвала, так-же забита форсунка холодного пуска. Всё удовольствие стоило 10000:-(

Да... это только хорошее всегда приходит в одиночестве...

Это цена со стоимостью запчастей?

То 1968
В чем заключалось падение производительности? Насос заменили?
Протерся провод , но не перетерся ведь?
Форсунка х.п. в большинстве случаев проверяется перед первой зимой и никак не влияет на пуск при т-ре выше 15. В чем выражается умирание клапана ТНВД?
Хорошо , если я ошибаюсь, но если насос не меняли то все эти перечисленные пункты просто для оправдывания достаточно высокой цены.