Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям


До какой отметки надо двигатель перед ездой греть?

как только индикатор сдвинулся - можешь ехать потихоньку.

У индикатора температура есть четыре положения кубика (перегрев пока не интересен)

H| |
| |
| |
|▓| Двигатель прогрет
|▓|
|▓|
C|▓| Начальное положение индикатора

Какой температуре (дапазону) соответствует каждое положение?

а тебе для чего это знать?

Чтобы знать...

Рабочая температура движки - 90 градусов (ну плюс минус...)
Вот и дели...

Чтобы разогреть двигатель до того момента чтобы сдвинулся один кубик при температуре -35, ждать долго нужно. Я зимой поступаю просто - завел, выкурил сигарету (5 минут) и поехал потихоньку, предварительно повтыкав рычаг передач во все режими (масло в коробке разогнать).
Летом вообще не грею, завел, поехал... (ну можно минуту подождать для успокоения.. )

Двигатель прогрет по датчику - это соответствует рабочей температуре 90-95 гр. В принципе инжектор можно вообще не прогревать. На этот счет существует множество мнений. Например я не дожидаюсь, когда указатель начнет шевелится. Немного прогрел коробку и на небольших оборотах в путь. Самое главное не давать ему нагрузки, высоких оборотов. Кроме того начинать движение всегда лучше плавно. И на дВС нагрузка меньше и коробка прогреется и подвеска разработается.

Ребят, если не хотите менять текущие сальники необходимо греть хотябы до первой отметки, а темболее если коробка-автомат застывшее масло при -35 становиться похожим на салидол ну в лучшем случае как густой мед, вот и представте как его не прогретое по каналам в двигателе и коробке продавить , а если оно густое то соответственно и давление охриненное(да еще и нагрузочку дали поехав) - выдавливает все сальники и бежит со всех щелей!!!
З.Ы. соответственно зимой и льют в двигатель самое жидкое и греют дабы не стоять в сервисе наремонте хотябы до 1 деления

Холодное время года всегда приносит автомобилистам проблемы. Нужны другие шины, масла, топлива, жидкости для омывания стекол - всего и не перечислить. Многие автомобили становится трудно запустить - мороз требует хорошего состояния систем питания, зажигания. стартера, аккумулятора. И приходится менять свечи, высоковольтные провода, регулировать двигатель...

Но вот все вроде бы в норме. Двигатель теперь легко запускается в любой мороз. Однако один вопрос все равно остается - надо ли прогревать двигатель или mowho сразу после запуска трогаться в путь? Вопрос далеко не так прост, как кажется, и даже у специалистов здесь нет единого мнения.

Для того, чтобы ответить на него, необходимо проследить, какие процессы происходят в холодном двигателе, и что меняется при прогреве.

На что влияет температура?

Для начала обратимся к конструкции. Известно, что детали двигателей часто выполняются из разнородных материалов: например, одна из сопрягаемых деталей - алюминиевая, а другая - стальная или чугунная. И если палец в поршне, распределительный вал в головке блока или корпусе при низких температурах будут иметь малые зазоры, то по мере прогрева из-за разности коэффициентов температурного расширения алюминия и стали (чугуна), зазоры станут больше.

Напротив, в паре поршень - чугунный блок цилиндров или гильза, при низких температурах зазор окажется большим. Далее при прогреве двигателя он уменьшится до рабочего, а в случае перегрева двигателя - и вовсе до нуля.

Очевидно, особенности изменения рабочих зазоров сильно повлияют на характер смазывания, трение и износ деталей. Рассмотрим эти вопросы более подробно.

Поршень обычно имеет номинальный зазор в цилиндре около 0,04 - 0,06 мм при температуре 20°С. Когда температура воздуха при запуске двигателя меньше, зазор увеличивается пропорционально разнице температур. Если мороз достигает 30°С, то зазор в цилиндре увеличится вдвое - до 0.08 - 0,1 мм.

При таком зазоре поршень может стучать при перекладке, т.е. прохождении верхней и нижней мертвых точек. А двигатель с изношенной поршневой группой, имеющей повышенные зазоры поршней в цилиндрах, станет после запуска работать шумно. И только после прогрева его шум станет меньше.

Конструкторы обычно стараются уменьшать "холодный" стук поршней, смещая палец на 0,5 - 1.5 мм от оси поршня. Тогда давление газов при сгорании создает на поршне силу, препятствующую удару юбки о стенку цилиндра при перекладке в верхней мертвой точке. Однако этот способ действует не на всех режимах работы двигателя и убрать полностью стук не может. Так как стук поршня появляется в случае удара юбки поршня о поверхность цилиндра. то это вызывает ускоренный износ деталей. Поэтому работа двигателя на таких режимах - верное средство заметно уменьшить его долговечность.

Но стук холодного поршня - еще не все проблемы. Как известно, чем холоднее на улице, тем более обогащенная топливная смесь должна поступать в цилиндры, чтобы обеспечить надежный запуск и работу двигателя. При этом избыток топлива, попадая в цилиндр в виде капель, смывает масло с его стенок. Это еще больше ухудшает условия работы поршня в непрогретом двигателе - в некоторых случаях возможно появление задиров на юбке поршня, поршневых кольцах и цилиндре, приводящих к увеличению расхода масла, падению компрессии. Правда, в современных двигателях эту проблему решают подбором материалов деталей, а также нанесением на них специальных покрытий.

Практика показывает, что если двигатель работает на холостом ходу, сильных ударов при перекладке поршня не возникает. Другое дело, когда непрогретый двигатель работает под нагрузкой, например, при разгоне и движении автомобиля. Именно на таких режимах и появляются обычно дефекты на рабочих поверхностях деталей.

Несколько иная картина возникает в других сопряжениях, например там, где алюминиевая деталь охватывает стальную или чугунную.

Так, поршневой палец устанавливается в отверстиях бобышек поршня с зазором примерно 0,01 мм при нормальной температуре 20°С). Если запуск холодного двигателя осуществляется при температуре -30°С, то зазор в соединении близок к нулю. Достаточно сразу после запуска дать двигателю большие обороты или начать движение, и может произойти следующее. Быстрое вращение пальца в отверстии без зазора и к тому же при недостаточной смазке (загустевшее масло не сразу начинает поступать к трущимся парам), приводит к заметному возрастанию трения. Это вызывает быстрый разогрев соприкасающихся поверхностей, а так как поршень не может нагреться сразу, то диаметр отверстий в первый момент не увеличивается, а уменьшается, в результате палец может заклинить в отвергни поршня.

Не менее опасная ситуация возможна и с подшипниками распределительного вала. Он наиболее удален от маслонасоса, и после запуска масло к нему поступит в последнюю очередь. При низких температурах и слишком вязком масле подшипники распредвала могут испытывать "масляное голодание" в течение нескольких десятков секунд после запуска. Результат будет зависеть от режима работы двигателя: при низких частотах вращения возможно заклинивание вала в подшипниках, а при высоких - их расплавление с серьезным повреждением вала и головки блока. Недостаточная смазка - одна из основных причин появления неисправностей при холодном запуске и прогреве двигателя. Поэтому в холодное время года необходимо внимательнее относиться к моторному маслу - в первую очередь использовать масло с соответствующей вязкостью. Не следует забывать и о качестве масла, определяемом его спецификацией. Масло низкого качества иногда склонно к образованию низкотемпературных отложений нa внутренних деталях и поверхностях двигателя, особенно в условиях, когда время прогрева до рабочей температуры существенно возрастает. Кстати, из-за этого зимой частые поездки на короткие расстояния без прогрева двигателя становятся небезопасными - плохое масло вполне способно превращаться в некую загадочную субстанцию, покрывающую стенки толстым слоем мази и забивающую масляные каналы и отверстия.

У современных двигателей, обладающих высокой компактностью конструкции, каналы системы смазки, как правило, имеют малые сечения. Из-за этого двигатель очень чувствителен к вязкости масла - если при холодном пуске она слишком велика, масло не будет поступать к подшипникам довольно долго со всеми вытекающими отсюда последствиями. Очевидно, исключить опасность возникновения дефектов можно, применяя синтетические масла со стабильной по температуре вязкостью.

Так греть или не греть?

Без сомнения, наш краткий анализ процессов в двигателе показывает, что с технической точки зрения прогревать его надо. И даже можно указать, на каких режимах - без нагрузки на холостом ходу, при несколько увеличенной частоте вращения. И до тех пор. пока температура охлаждающей жидкости не поднимется хотя бы до 40 - 50°С (при этом стрелка указателя температуры "страгивается" с нулевого упора, на что требуется в среднем от двух до пяти минут в зависимости от температуры воздуха).

о чем я сразу и написал

я поддержал

я грею пока печка не включится на обогрев салона, как только вентилятор печки включается , все .. пора в дорогу, но обороты по началу не больше 2000

на самом деле я делаю так же. пока по маленку выезжаю со стоянке температура начинает как раз ползти. т.е. вентилятор на автомате включается сек. на 30-50 раньше индикатора.

Дело каждого, можете вообще не греть. Здесь есть 2 стороны :
1 расход который увеличивается при постоянных прогревах до 90С
2 долговечность и "безпроблемность" эксплуотации
По этому и находят золотую середину греют до 40-50C т.е. до первой отметки

Зацем Дорогой, греть до 90 гр.? Масло в двигателе и в коробке подогрели чуть чуть что бы оно более мене было жидким и смазывало двигатель (а если морозы не сильные то масло и так жидкое), и в путь дорожку - если стекла чистые. Сейчас даже в сервисных книжках по иномаркам пишут, что современные двигатели греть не надо, завелись, температура тронулась с места и поехали, в пути прогреется во много раз быстрее, чем стоя на месте, да и нельзя двигателю работать на х.х. больше 15 минут, катализатору вредит и свечи не самоочищаются, может и еще есть какая причина. Единственное пока все холодное едим тихо, что бы амортизаторы прогрелись.