Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям


После покупки авто решил поменять свечи купил
NGK BKR5EYA11 -4 шт по 80руб. за шт.
Проездил около 5000 км. на этих свечках постоянно доставал
стук пальцев при разгоне. Решил проверить свечи.
3 шт. нормальные (более менее) а на одной коричневый поясок
снаружи на изоляторе. Про который vromi говорит.
Достал я родные старые свечи кстати маркировка NGK BKR5EYA11
(благо не выкинул...) Уменьшил зазор и вкрутил в двигатель.
Проехал уже больше 1000 км. НЕ СТУЧАТЬ ПАЛЬЦЫ.
Кстати состояние обоих комплектов свечей с внутренней стороны
нормальное - небольшой износ электрода.
Но вопрос какие свечи покупать? На всех новых моих свечах присутствовал коричневый поясок снаружи на изоляторе. Просто на одной был сильно большой поэтому я обратил внимание. Есть большая вероятность что через 500 км. он станет большим и на остальных.

Скорее всего, попалась подделка, когда разгонялся, были пропуски зажигания, где-то прошивало, отсюда и детонационные стуки.
Да и цена больно дешевая, у нас они по 150-160 рублей - и работают без проблем.

был на сервесе, предложили поставить NGK iridium max BKR5EIX-11P ,показали NGK-католог, вроде подходит, согласился, но потом дома напрягся, решил сам поискать, нашел здесь- http://toyota-club.net/files/techdata/plugs/index.html и здесь http://www.toyota-rus.narod.ru/files/plugs/vista.htm , вроде действительно подходят, кто что скажет

Ну, сами NGK пишут, что подходит, хотя тут надо смотреть - если DIS-4, то проблем нет, а если DIS-2, с двумя катушками, то всё-таки надо двухэлектродные. Есть у NGK платиновые двухэлектродные.
Вообще, как написано в документации, суть двухэлектродных свечей в том, что некоторые камеры сгорания требуют разряда именно сбоку. А т.к. при этом элетроэрозия гораздо сильнее, то делают два боковых для продления срока службы. В этом смысле платиновые, конечно, гораздо лучше.
Но в РФ свечи часто умирают не от старости, а от красного налёта - притом, даже на фирменных заправках бывает - и ага... Сами NGK пишут, что это не лечится, пескоструйкой платиновые/иридиевые чистить нельзя. На самом деле, можно, как я писал выше, кислотосодержащими чистящими ср-вами - но смысл?

предпочитаю дэнсо ставить и голову не греть. тыс. по 30 он ходят, потом меняю по сроку. никаких ободков, пробоев и прочего не нахожу. а от красного налета избавился путем перехода на 92 бензин.

На моих свечах никакого красного налета нет, хорошо самоочищаются, да и прошли те времена наверное когда весь поголовно бензин бодяжили свинцовыми присадками, иридиевые свечи это очень заманчиво, только эфект сомнителен а цена кусается

уже писал про иридиевые - на новосибирском бензине убил за 10 тыс, сильно они нежные, спортивные и дорогие - не стоит выбрасывать деньги, лучше обычные NGK брать, но зато менять через 20 тыс.

Я тоже лет пять вообще не сталкивался, хоть ездил на море, через половину страны. Максимум - зимой нагар появлялся. А за зиму 2005 и 2006 год уже несколько раз нарывался на плохой бензин - то заводилась плохо, то налёт появлялся. И красный - он не обгорает, самоочищение только на нагар распространяется.
А если проблем с качеством бензина нет то можно бы, но всё же надо помнить о количестве электродов - если положено в дорестайлинговых два, то и платиновую надо брать с двумя.

А вообще есть такое понятие как горячие и холодные свечи
--------------------------------------------------------------------------
Выбор правильной свечи зажигания - критический момент для оптимальной эксплуатации двигателя. Каждая модель двигателя поэтому нуждается в различном типе свечи. По этой причине, DENSO предлагает широкий ассортимент высококачественных свечей зажигания почти для каждого применения.
Важным фактором в выборе свечи зажигания является диапазон нагрева, который описывает количество теплоты, который свеча зажигания может проводить из камеры сгорания. Свечи зажигания, которые слишком нагреваются или наоборот слишком холодные, могут вызывать проблемы. Если свеча зажигания слишком нагревается, она не сможет остыть достаточно прежде, чем следующая топливо - воздушная порция поступит в цилиндр, и произойдет преждевременное зажигание. Если же свеча слишком холодная, осаждения нагара загрязнят электроды и изолятор и заблокируют надлежащее действие свечи зажигания. Идеальная рабочая температура для самоочищения свечи - между 400oC и 900оC. Чтобы оптимизировать теплопередачу, DENSO использует медно - кордированные средние электроды, помещенные в медно - стеклянную изоляцию, которая гарантирует газонепроницаемое соединение. Это дает свечам зажигания DENSO увеличенный срок действия. 'Горячие' свечи зажигания, или свечи зажигания с низким номером типа '16', имеют длинную носовую часть изолятора, создавая более длинное расстояние для прохода тепла, также как и большую поверхность, чтобы поглотить тепло. 'Холодные' свечи зажигания, или свечи зажигания с высоким номером типа '31', имеют намного более короткую носовую часть изолятора и меньшую поверхность теплопоглощения, направляя тепло к головке цилиндра намного быстрее. Вообще, 'холодные' свечи идеальны для длинных расстояний, высоких скоростей или тяжелой езды, потому что при этих состояниях двигатель выделяет много тепла, которое должно быть к тому же быстро рассеено, чтобы предотвратить преждевременное зажигание. Однако, для коротких расстояний и езды в "пробках" 'холодная ' свеча может нагреваться недостаточно, чтобы сопротивляться загрязнению, так что ' более горячая ' свеча лучше. Правильная величина диапазона тепла определяется фирмой-изготовителем двигателя.
--------------------------------------------------------------------------

Читайте здесь подборки материалов:
http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... opic&t=447

НА выходных решил пролверить - что там со свечами? Свечи поставил новые DENSO 4200 км тому назад. Честно говоря, был несколко удивлен их видо - изолятор девственно белый. Сами электроды серые, без оттенка рыжего или черного. Но торец резьбовой части - покрыт черным налетом. Но это, я так думаю, из-за езды на короткие дистанции. Что можно сказать об условиях сгорания топливной смеси? Мне таккажется, что смесь слишко бедная?

Нормально всё, так и должно быть. Копоть на торце никак не влияет на свойства свечи, а чистый изолятор - норма жизни для нынешних свечей.

Я когда менял свечи - на старые просто было больно смотреть. Изолятор был совершенно не определенного цвета, покрыт наростами. Что удивило больше - это то, что центральный электрод стал похож на заточенный карандаш, ну и зазор между боковыми электродами был 2-3 мм. Такое впечатление, что их не меняли с рождения. И ведь работала машина!

я когда купил машину - такие же были. ездила, но дергалась на хх (на светофорах). поменял - все прошло.

Одни пишут что это признак бедной смеси, другие говорят что все в камере сгорает правильно и очень хорошо самоочищаются свечи т.е. черезчур горячие, третьи что:

есть потеря мощности на высокой скорости или при нагрузке.
Возможные причины: Свеча недостаточно завернута, двигатель недостаточно охладился, опережение зажигания, слишком ' горячая ' cвеча, неблагоприятная детонация.

Приехал тут в магазин за новыми свечами, спрашиваю по привычке K16R-U11. Мне дают акие-то другие, смотрел-вертел коробку пытаясь найти нужную маркировку, так и не нашел. Продаваны успокоили и всё разъяснили. Оказалось денсо вместо всего ряда К16хххххх выпустила всего одну К16ТТ с тонкими никелевыми электродами. теперь для 1ZZ нужно покупать их, независимо от того, какого года движок.