Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям


Вот как Vromi описывает, так мне и меняли, дороговато что-то у Вас стоят услуги, у нас 200-400 р.
Касаясь вопроса самостоятельной замены, мое личное мнение, что за такие деньги лучше в СТО. А сам чист и невредим.

Ничего не поделаешь такие расценки, в среднем 500 руб., тут на Севере на всё цены большие, зарплаты высокие сводятся этими ценами на нет. У офицалов Рено и Тойоты замена вообще стоит 1200 и выше.

Заменили мне жидкость на СТО, меняли аппаратом WINNS, тем которым форсунки промывают, подключались к аккумулятору, две трубки - в разные половинки бачка, из одной банки брали новую жидкость, в другую банку сливали старую жидкость. Процедура заняла около получаса, мастер кнопочками на аппарате игрался долго... Жидкости новой ушло на замену с промывкой - 1,75 литра (без промывки уходит меньше литра, грамм восемьсот). Работа 600 рублев. По городу узнавал, мало кто меняет аппаратом, все предлагают в ручную по старинке, и цена от 400 до 650 руб. Руль после процедуры стал крутиться немножко легче, старая жидкость была темная, новая Кастрол AMX масло на синтетической основе (спецификация: GM Dexron-3 (G-34027), Ford Mercon M970613 или Allison). похожа на тип T-4, красного цвета. Интересно что литровой канистре под одной наклейкой отдераешь и там написаны анатации на многих языках и везде место производства пишут разное, по русски это Германия Гамбург, по польски - в Варшаве, в Мадриде, в Осло, Хельсинки и т.д.

Что этот Кастрол АМХ хоть и замерзает при -54 гр. как написано но в - 25 гр. пока немного не покрутишь рулем и не согрешь жидкость - руль туговат, загустевает зараза.

Это наверное потому, что его производили в Гамбурге, Варшаве, Мадриде, Осло и Хельсенки

Да хоть в Кислодрищенской области, главное чтобы жидкость соответствовала надписи на банке. а то дел можно наворотить

Так температура замерзания - это когда оно уже почти твердым становится. А есть еще температура прокачиваемости при заданной максимальной вязкости. Принято считать, что это 60 000 мПа с для моторного масла, больше уже не сможет насос закачать. И, получается, что у Кастрол 0W30 написана температура застывания -57, а температура прокачиваемости -40. Но это для маслонасоса.
А еще есть температура проворачиваемости коленвала при заданных же параметрах...

А можно ли использовать в ГУРе тот же тип жидкости, что и в коробке, т.е. T-IV? Ведь написано на крышке бачка ГУРа "dexron type ATF".

Ну, T-IV нигде спецификации нетути, а вот Castrol Transmax J, который по заявлению производителя совместим с T-IV, также имеет допуск D-III - следовательно, можно лить без проблем в ГУР.

Просто хотел двух зайцев убить. Обновить жижу в коробке (сам менял осенью - сколько смог ч/з щуп откачал и снова залил, вышло чуть более 3 л.) Сейчас хочу снова повторить процедуру, несмотря на то что жидкость прозрачна и имеет вид как-будто вчера её залили в коробку. Вместе с тем хочу еще промыть ГУР и на первоначальном этапе в качестве промывки использовать жижу слитую из коробки, а потом долить новую Т-IV. Вот и не увере можно или нет. Смущает, тот факт, что в ГУРе жидкость желтая, а точнее уже мутно коричневая.

Доливал я накануне воды в бачек омывателя, как всегда посмотрел на уровни жидкостей в полупрозрачных бачках. Что то подтолкнуло открыть пробку бачка жидкости ГУР. Это был шок. По ощущениям - там была жидкость из деревенской лужы... Как еще руль крутился и ГУР без дополнительных звуков работал. Срочная замена! В книге не пишут про замену, только про прокачку и проверку уровня. На этом сайте узнал, что жидкости нужно примерно 1л. Купил Шеврон DextronIII. Бутылка емкостью 946мл, 115р . Заранее скажу - был опыт самостоятельной замены на Honda Civic 95г, но он не помог.
Прикинул, что нижний шланг подача(всос в насос), а верхний - обратка. Откачал жижу из бачка. Отсоеденил верхний шланг, хомутом присоединил к нему еще один шланг и в бутылку. Крышку бачка не закрыл. Как выяснилось - обратка нижний шланг, при запуске двигателя в бачке прорвался гейзер, но не большой, забрызгало не много.. Отсоединил нижний шланг, подложив марлю-тряпку под трубку, чтоб впитывало. Пока оставил слив жидкости, решил промыть снятый бачек. Промывал уайт-спиритом раз 10, пока не вымыло всю грязь, ужас сколько ее там было.
Выяснил как оно работает - между нижним и верхним шлангом стоит сетка, под давлением из обратки снизу масло проходит через сетку и грязь остается внизу, как бы отстойник.
Как было на Хонде - отсоединил обратку (не помню - уже была книга или так сообразил, но угадал - ни капли масла не пролилось), запихал в емкость, завел двиг, покачал рулем, все вылетело в бутылку. Залил в бачек свежую, закрепив шланг обратки обратно, покачал рулем, долил жижи и все. Думал и здесь так же, но нет...
Забыл сказать - обе машины поднимал домкратами перед, что бы небыло излишней нагрузки на ГУР.
Присоединил теперь уже к нижнему шлангу (он тоньше верхнего) опустил другой конец в емкость, завел машину, вылилось грамм 250-300, да из бачка грамм 200, те далеко не все Все соправождалось металлическими звуками насоса , подумал - навсегда, и, все таки, придется менять насос. (Может не надо было из бачка сливать, рано завоздушил и половина жижи осталась в рейке? Но это все из за того, что перепутал подачу с обраткой, ИМХО)
Значит буду делать частичной заменой. Присоединил шланги, поставил бачек на место, залил новую жижу, завел, покрутил рулем - жижа ушла. Заглушил, долил, завел, покрутил... Так несколько раз. Жидкость в бачке пенилась и эмульсировала Двигатель запущен, качаю рулем, ВДРУГ вижу краем глаза, что-то из под шлангов плеснуло. Первая мысль, вылетел шланг от давления или не дай бог лопнул. Заглушил, осматриваю подкапотное пространство, пролитого масла не стало больше чем было... стены гаража то же чистые. Оказалось, та марля-тряпка попала на приводной ремень... Дааа... Ну ладно.
Так как жижи осталось еще в бутылке, грамм 400, решил откачать из бачка, долить, прокачать. Так несколько раз. В бутылке осталось 100 грамм на доливку, доехать до дома, покрутить руль под нагрузкой, вдруг еще уровень уйдет. Металлические звуки прошли, уровень не ушел. Ремни чуть-чуть были в масле, но, вроде, не проскальзывали. Думаю с заменой масла в двиг, через 1т.км., повторить процедуру, но без снятия шлангов, частичной заменой, тк основную грязь вымыл.
Теперь боюсь заглядывать в бачек тормозной жижи

добавлю..
посмотрите у себя, плз, при открытой крышке бачка ГУР на холостых, там как бы холмик над уровнем - это обратка давит. У всех этот холм или у меня повышенное давление? И еще, при резком повороте руля в крайнем положении, может даже выплеснуться из бачка пара капель. У вас так же?
все таки масло очень грязное, не буду ждать замены масла ДВС, а поменяю на неделе... Откуда там может быть такая грязь Сальники разбило? - так уровень не падает - стабильный

Ну ты и намудыкался.... И как только насос не сломал?
Я думаю проще отдать 500 руб., купить два литра жижи и поменять с промывкой в сервисе. И сам чище и машине меньше вреда. Единственное что имее пользу в твоем случае - это то что ты бачок от грязи промыл.

повторю...
так как был очень успешный опыт с хондой - не предполагал, что особенная разница будет. Вообще стараюсь по возможности делать сам - ибо опыт получаю..
добавлю - инженер -механик.

заезжал к знакомым на СТО, сделать повторную замену - они заменили проще и чище
Снимается колесо с правой стороны - это дает доступ к шлангу который идет к рейке (или от нее). Снимается зажим, снимается шланг и в емкость... Все стекает само-собой. Надо покрутить рулем из стороны в сторону до крайних положений - так выдавливается жижа из рейки. ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗАГЛУШЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ. Вставляется шланг обратно, заливается свежая жижа в бачек и вращая рулем в крайние положения рейкой закачивается жижа с доливкой до уровня. Когда уровень перестает изменяться - заводится двигатель и прокачивается рулем с доливкой до уровня. Ставится обратно колесо, снимается машина с домкрата. Прокачивается на земле рулем с доливкой до уровня. Все.
Можно в FAQ